Как сделать заземление на даче

Точнее делать-то они это делают, но процесс мытья посуды и грязных детских поп все чаще сопровождают непротокольными комментариями, что вот, мол, неплохо было бы все это мыть горячей водой, потому как дети существа нежные, а женские руки — чувствительные (это не смотря на то, что детей из реки, даже и холодной, не вытащишь, а женские руки в частности, как и женщины в целом от пользования холодной водой лучше сохраняются, что могут подтвердить многочисленные пенсионерки, в юности бегавшие за водой и постирать к реке).

А тут еще весенне-осенние полевые работы, без которых экологически чистые овощи не получить, а придется тупо покупать в сельском магазине. Одним словом, решено было установить накопительный водонагреватель. Накопительный потому, что для проточного и 6 кВт не всегда хватит (а автомат больше 5 не пропустит), а ведь на даче кроме нагревателя еще и 2 печки электрические и обогреватели в комнатах электрические на случай весенне-осенних полевых работ, не говоря уже о компьютерах, телевизорах, холодильниках и всяком разном освещении. Да и электричество в селе не всегда есть. Точнее, есть всегда, когда нет проблем с электричеством. А такие проблемы вполне могут возникнуть при грозе и штормовых ветрах. Да и портятся проточные водонагреватели (во всяком случае те, с которыми мне приходилось иметь дело) быстрее, чем накопительные.

Вот только для того, чтобы накопительный водонагреватель служил долго, его следует заземлить. Потому как блуждающие и вихревые токи, да и для общей безопасности. А чтобы заземлить, нужно сделать заземление. А как говорил один известный киноперсонаж: «Это шерсть, это дорого» и потому комплект заземления дешевле 300-500$ найти трудно, а ведь еще и работу оплачивать надо.

Для начала я позвонил знакомому сельскому электрику и тот типа согласился сделать заземление, вот только времени у него не было, он фундамент нового дома заливал, а у него еще и официальная работа есть. А через 2 недели, когда электрик не перезвонил (видать совсем зашился с фундаментом) я решил сделать заземление сам.

Для начала промониторил форумы, ведь не один я такой, кому заземление требуется. Но форумы меня не сильно обнадежили. Ну нету у меня на даче сварочного аппарата и прибора для замера сопротивления, а тем более старого кузова от грузовика (у некоторых людей есть и они их в качестве заземляющего электрода на 3 метра вглубь вкапывают), а есть только небольшой городишко по соседству, где ни про какие комплекты заземления слышать не слышали, но зато в этом городишке есть большой рынок, где можно купить много чего.

В связи с этим концепция заземления вырисовалась такая: сделать заземление из подручных средств. Все лучше, чем без заземления вообще, а проверить работу заземления обычной лампой, благо лишних патронов на даче хватает. Единственной неприятной проблемой оставалось соединение электрода, погруженного в землю, с проводником, идущим на розетку, потому как в качестве проводника я решил использовать медный кабель (в гараже нашлось 10 метров трехпроводного многожильного, сечением 2.5 мм2). 
Впрочем, в современном мире с его мощной китайской составляющей ни на что полагаться нельзя. Буквально недавно пропало электричество на даче. Чего я только не делал, половину распредкоробок разобрал, знакомый электрик (тот который сейчас заливает фундамент) снял пломбу со счетчика и искал поломку в щитке. Оказалось, что алюминиевый провод, идущий от столба к дому, окислился, или окислился алюминиевый провод наружной проводки на столбе. Т.е. получилось так, что нарушилась скрутка алюминиевого провода с алюминиевым. Такие дела.

А с другой стороны контакты в вилках да розетках тоже ни разу не медные и не алюминиевые, тем не менее все это работает. Возможно не так идеально, как хотелось бы, но и подражать людям, годами добивающимся идеала при воспроизведении звука или изображения с помощью позолоченных шнуров и всяких разных кабелей, в которых даже указывается направление движения тока, я тоже не собираюсь.

Еще одной относительно небольшой проблемой был низкий уровень грунтовых вод — дача на горе и соседи до воды бурили скважину метров на 80. Однако на даче есть искусственный повышатель уровня грунтовых вод — сливная яма, в летние месяцы наполненная прилично. Если вбить электрод в землю неподалеку от сливной ямы, то насыщенность водой в месте нижнего контакта электрода с землей должна быть приличная. А еще архитектура дома такова, что во время дождей ливневые воды стекают за дом, как раз туда, где сливная яма.

В качестве электрода на рынке в соседнем городишке была приобретена труба из нержавейки. Во-первых труба предпочтительнее чем стержень, потому как имеет большую устойчивость, чем стержень такой же длины и массы, а значит и забить трубу в грунт проще. Кроме того у трубы есть внутри отверстие (на то она и труба) и значит забивать трубу можно не сразу, а постепенно. И это уже будет не труба, а вроде как бур для взятия проб грунта. Для соединения трубы из нержавейки с медным кабелем был приобретен фитинг из нержавейки большего диаметра.

Так как распределительного щитка на даче нет, может когда и сделаю, но не факт, а есть счетчик на фасаде и от него провода идут в распредкоробку на втором этаже и вся разводка в доме двухпроводная, то и тянуть заземление по всему дому не имело смысла. Я решил ограничиться ванной, ведь там будут основные потребители электроэнергии, требующие заземления: бак, стиралка, да и душевой поддон под это дело заземлить не помешает.

До этого в ванной была одна одинарная розетка (и ту поставил под насос для воды), и хотя даже это очень опасно и крайне нежелательно, но как выяснилось этого совершенно недостаточно для помещения площадью более 6 м2, в котором постоянно должны быть включены проточный водонагреватель и насос, продолжительное время — стиральная машина, а в холодное время года еще и обогреватель воздуха, иногда — фен, плойка, машинка для стрижки волос и как оказалось, зарядные устройства для разных гаджетов — сейчас в туалет люди ходят не с книгами, а все больше с ноутбуками. Потому были приобретены 3 двойных розетки с заземлением, одна накладная и две врезные.

Предыдущий хозяин дома сподобился провести провода для одной врезной розетки и даже установил на стене старый подрозетник. Я лет 8 назад провел из распредкоробки еще один кабель до розетки для насоса и даже установил врезную розетку, от которой кинул провода к еще одной розетке, в которую в будущем предполагалось включать стиралку. Вот только отверстие в стене под эту розетку я не сделал, а так как моя трудовая активность за прошедшие годы заметно поубавилась и долбить отверстие в шлакоблочной стене вручную не хотелось, а покупать коронку для перфоратора из-за одного отверстия — экономически не выгодно, да и нет у меня на даче перфоратора, а есть только дрель с боем, а перфоратор, как впрочем и разные коронки, остались дома, то и одна розетка — накладная.

Таким образом весь комплект заземления обошелся мне в приблизительно 20 $, причем чуть ли не половину (9$) я отдал за 3 двойных розетки и две вилки с заземляющими контактами. Электрический кабель у меня был, а еще куча обрезков пластиковых труб после прокладки водопровода, ну и всякое разное в гараже по мелочи. Так что еще 10-15$ я сэкономил (сейчас кабель в 3 провода сечением 2.5 мм2 дешевле 0.7-0.8$/м не купишь). Осталось только все это реализовать.

Первым делом я просверлил в стене дырку под кабель (соответствующее сверло длиной около 40 см имелось), а для большей безопасности загнал кабель в пластиковую трубу:

Отверстие под кабель я сверлил изнутри и в шов между кирпичами попал случайно, впрочем случайность приятная. После этого я занялся трубой из нержавейки:

На полметра я загнал трубу в землю вообще руками, как оказалось это был слой чернозема. Дальше забивал трубу молотком на 20-30 см, после чего вытаскивал трубу и прочищал отверстие отверткой:

После чернозема пошла вроде глина или суглинок (точнее не скажу, лаборатории для анализа грунтов на даче нет), сначала суховатая, а начиная с глубины 1-1.2 метра все более влажная. Глина относительно легко разминалась пальцами, а через несколько дней несколько образцов, оставленных для наблюдения высохли и стали тверды как камень. Таким образом я загнал трубу в землю почти на все 2 метра:

Вообще-то за домом для большей надежности фундамента должна быть отмостка, но пока ее нет (все руки не доходят), поэтому с прокладкой кабеля в земле до электрода особых проблем не было:

После этого я зачистил сантиметров по 30 проводов, скрутил из между собой, намотал скрутку на трубу, а сверху насадил фитинг из нержавейки:

Фитинг пришлось набивать молотком, да и вообще сначала торец трубы пришлось обработать болгаркой, так как торец при забивании немного расплющился. Теоретически площадь контакта между медным кабелем и нержавеющей трубой должна быть достаточно большой, но для пущей надежности (мало ли, может большая часть жил перебита при насаживании фитинга) я обмотал место контакта изолентой и дополнительно стянул поверх изоленты алюминиевой проволокой. В гараже давно валялась заглушка на пластиковую трубу, хорошая латунная, выбросить жалко, а применить уже некуда. А тут такой случай. Я накрутил сверху заглушку, предварительно подмотав, чтобы минимизировать попадание влаги в область контакта:

Ну и надел сверху валявшуюся неподалеку пластиковую 6 литровую баклажку от воды:

Вообще-то у этой баклажки две задачи: дополнительно защитить область контакта между кабелем и электродом-трубой, а также показывать место, где установлен электрод. В будущем собираюсь установить в этом месте какой-нибудь отпугивающий знак.

После этого предстояло выполнить разводку по ванной, вывести один провод на кухню, где стоят электрические печки, а потом долго и упорно укладывать кафельную плитку на ну очень неровные стены. Но сначала следовало проверить, работает ли такой метод заземления. Из гаража был принесен патрон с лампой. Один провод от патрона был скручен с заземляющим кабелем, а второй всунут в розетку, где фаза:

Вообще-то фазу я определил отверткой-пробником, но можно было этого и не делать. Вариантов-то всего два. Если с первого раза попал на ноль, то со второго обязательно попадешь на фазу.

Работа по устройству заземления заняла 2-3 часа, звонка от сельского электрика жду до сих пор (вот уж 3 недели прошло). Чтобы написать статью, потребовалось 3 дня. Такие дела. Вот собственно и все, что касается непосредственно устройства заземления.

Заземление на даче «по простому»

Без наличия заземления в частном доме, невозможно получить все документы для ввода его в эксплуатацию. Заземление обеспечивает безопасное использование электрических приборов и предохраняет от возможного появления короткого замыкания. Его проводят по двум группам — на 380В и 220В, и для этого необходимы различные шаги. Для сети 220В не нужен заземляющий контур, но он необходим для 380В. Можно ли сделать заземление в частном доме своими руками? Конечно. И мы расскажем, что для этого нужно.

Заземление в частном доме своими руками

Заземление в доме: с чего начинать?

Заземление позволяет избежать рискованных ситуаций, угрожающих здоровью и жизни, если из-за аварии, окажется под напряжением корпус электроприбора. Опасность представляет и открытая нулевая фаза. Для любых строений, где имеется электрический ток – частные дома, промышленные сооружения, офисные здания и другие — заземление монтируют в обязательном порядке. Благодаря контуру заземления, снижается возможность перегрузки, возникновения пожара и безопасность работы с электрооборудованием повышается.

Чтобы выполнить заземление в домах частных, необходимы следующие предметы:

  • вертикального вида заземлители в количестве трех штук, которые следует вбить в землю и которые можно взять в форме уголка;
  • три ленты стальные, соединяющие между собой по горизонтали, заземлители вертикальные;
  • дополнительная стальная лента, выступающая в качестве проводника между распредщитом и заземляющим контуром.

Запрещается применять арматуру в качестве заземлительного контура, так как она подвержена окислению в короткие сроки, и не равномерно распространяет электрический ток.

Заземление размещается на дистанции от одного до трех метров от основания дома, и устанавливается в форме равнобедренного треугольника. Для расположения заземления выкапывают канаву, глубина которой до одного метра, и укладывают в нее горизонтальные детали контура. Стальные вертикальные элементы вкапывают на глубину не более трех метров, оставляя на поверхности около 20 сантиметров. После этого, для соединения вертикальных полос, по их периметру, приваривается горизонтально стальная лента. К корпусу распредщитка болтами крепят стальную жилу для заземления.

Если тщательно зачистить участок стыковки жилы и заземляющего контура, то заземление станет более эффективным. Либо, проложить ленту из стали, площадь сечения которой, минимум 1,6 см, от контура до распредщитка. Можно применить и другой способ, чтобы добиться наилучшей работы заземления – это использование не стальной жилы, а плоской, стальной ленты. Она будет обладать более высокой проводимостью тока, благодаря большей площади сечения. Но, этот способ наиболее трудоемкий, так как стальную ленту, в отличие от жилы, сложнее уложить в землю. Укладка производится по частям, которые свариваются между собой.

Нужно избегать использования болтов для соединения деталей конструкции, так как они подвержены быстрому окислению, и контур из-за этого прекращает проводить ток. Если без болтов не обойтись, то их рекомендуют располагать над поверхностью земли, и надежно закрепив, защитить колпачками. Периодически, нужно проводить их смазку токопроводящим средством. Из-за подверженности окислению, не следует окрашивать раму контура заземлителя, из-за свойства краски препятствовать попаданию электричества в почву.

В большинстве домов, из-за старости и ветхости проводки, нелегко подвести заземление. Поэтому, следует, произвести замену всей проводки новой, но это требует немало денежных вложений. При невозможности смены всей проводки, рекомендуется, не изменяя схему расположения, как минимум заменить каждую розетку, выключатель, распределительную коробку.

Достаточно простой и недорогой способ оборудовать в доме верное заземление – это полностью отключить всю ранее проложенную проводку. В данной ситуации, от щита ее отсоединяют, но она в стене остается на своем месте, а по стенам прокладывают другую, помещенную в кабель-канал. Старые приборы заменяют новыми, располагая их в тех же местах. Для обновления старых распредкоробок, достаточно изъять провода от бывшей проводки.

Чтобы провести сборку новой схемы, понадобятся:

  • кабель-канал как детали защищающие провода;
  • сами провода;
  • электрические приборы (выключатель, розетка, распредкоробки) новые.

Заменяя старые коробки и подводя к электрооборудованию заземление, необходимо поставить новый распредщит. Допускается оставить старые провода, но подсоединять к ним можно только слабомощные приборы. Для безопасности и предотвращения возможного короткого замыкания и пожароопасной ситуации, схему проводки дополняют одним заземляющим проводом. Разрешено вложить его в кабель-канал, пустить с внешней стороны, и не укладывать вовнутрь стены. Во всех распределительных коробках, необходимо, соединить все провода заземляющие и вывести их на заземляющую шину. Заземление нужно для перенаправления излишне возникшего напряжения в землю. Оно состоит из нескольких элементов:

  1. заземлитель – каждый проводник, имеющий электрический контакт с землей;
  2. зазаемляющее устройство – совокупность всех проводников и с заземлителя;
  3. проводники – соединяют электрический прибор, у которого есть возможность попасть под напряжение, с заземлителем.

Для эффективности заземлителя, он должен быть изготовлен из неокрашенного металла и иметь хорошую токопроводимость. Среди всех параметров, характеризующих заземление, сопротивление растенкания – наиболее важный. Он дает понять как быстро электроток, преодолеет дистанцию от электроприбора до грунта.

Правила безопасности при заземлении

От влажности почвы, глубины закладки прутьев заземления, металла, применяемого для изготовления проводников и иных причин, зависит величина параметра. Сторона дома с северной части, является наиболее оптимальным участком для закладки заземления, так как в этом месте наиболее влажная почва.

Монтируя заземление, нужно соблюдать следующие указания:

  • длина вертикальных прутьев должна быть минимум 1,6 см, горизонтальных – 1,0 см;
  • металл, для их изготовления- не менее 4 мм в толщину;
  • трубы, не менее 3,2 см в диаметре.

Важно, проследить, чтобы на участке, где устанавливают заземление, не проходили какие-либо коммуникации. Контур, обычно, выполняют линейно, проводя заземление по форме геометрических фигур (многогранника, треугольника, прямоугольника). При необходимости, монтаж в линейном виде, несложно нарастить. Для установки заземления, следует выкопать яму, на глубину 2 метра и вкопать один из штырей заземлителей. Если первый в землю вошел без усилия, то следующий можно вбить более глубоко, но не более 3 метров.

После окончания работы, все заземлители, на высоте от 15 до 20 см над поверхностью почвы, обрезают. Копают канаву между ними, для прокладки соединяющих прутьев. Их закрепляют сваркой, или болтами, но это нежелательно, из-за того что они окисляются и покрываются ржавчиной. При монтаже заземления правильно, для 220В оно составит до 30 Ом, для 380В – не более 10 Ом. Монтируя заземление, не следует брать только один штырь, нужно не менее трех. Для заземляющего контура не берут арматуру, рельсы и иные изделия, имеющие плотность повышенную, из-за чего нарушается контакт с почвой.

Для безопасного монтажа заземления в частных домах своими руками, необходимо строго придерживаться всех правил и рекомендаций.

Заземление в частном доме или на даче (схема)

.

Разнообразные электротехнические работы – обязательная часть строительства любого загородного дома.

И наряду с подведением электрического питания, обязательно нужно позаботиться о заземлении на даче. Многие пытаются игнорировать эту обязательную меру безопасности, которая имеет чрезвычайно большое значение. Рассмотрим, для чего оно необходимо, как сделать заземление на даче своими руками: схемы, фото и рекомендации к работе.

Для чего необходима система заземления на даче

Сложно недооценивать важность системы заземления загородного дома, если знать о последствиях, к которым может привести её отсутствие. Любые квалифицированные специалисты даже не возьмутся за подведение электропитания к дому в случае её отсутствия или неисправности. Поэтому, так или иначе, каждому владельцу придется об этом позаботиться.

Чтобы понимать, зачем необходимо заземление, достаточно вспомнить уроки физики из школьной программы: практически всегда для питания частных домов используют однофазную сеть, напряжение в которой составляет привычные 220 вольт. Для того чтобы различные приборы могли функционировать, существует два проводника: фаза и ноль.

Работа прибора считается безопасной в том случае, если напряжение не попадает на кожухи, а также токопроводящий корпус. Однако имеющаяся для этой цели изоляция может быть неисправна, что приведет к возникновению опасных ситуаций, связанных с риском получения удара током в случае прикосновения.

Другая опасность, которая кроется в такой ситуации – наличие в непосредственной близости металлических предметов, для которых предусмотрено естественное заземление. К таким приборам можно отнести газовые и водопроводные трубы, элементы арматуры и стояки отопления.

Каким может быть заземление на даче и его сделать его самостоятельно

В случае контакта с ними цепь замкнется, что приведет к смертельной опасности для человека. Это же касается случаев, когда человек стоит в мокрой обуви или на влажном полу.

Система заземления существует для того, чтобы предотвратить такие опасные ситуации и в случае неисправности прибора отвести напряжение от человека. В этом помогает одно из главных свойств электричества – оно всегда выбирает тот путь, где сопротивление минимально.

Заземление на даче своими руками: схемы типовых вариантов обустройства

Один из критериев, который будет определять тип выбранной системы заземления – грунт, в котором она будет расположена. Поскольку он может отличаться удельным сопротивлением, в разных случаях потребуется установка различных систем.

Так, например, в некоторых случаях будет достаточно установить замкнутый контур по периметру дома на небольшой глубине. Наибольшей популярностью среди владельцев загородных домов пользуется схема, которая предусматривает умеренное заглубление трех или более штыревых электродов, которые соединены одной шиной. Этот способ чрезвычайно популярен благодаря простоте монтажа, а также возможности установки на ограниченном пространстве.

Другой вариант – установка одного электрода на достаточно большую глубину. В этом случае обустройство системы возможно даже в помещении подвала. Несмотря на удобство этой схемы, используют её нечасто, так как на каменистых грунтах она просто неприменима. Кроме того, устанавливаемый электрод должен быть специальным, что влечет за собой дополнительные хлопоты и затраты.

Если вы задумались об обустройстве системы заземления еще на этапе проектирования дома, то в этом случае ее можно обустроить в фундаменте. Это очень удобно, но только в том случае, если дом еще не построен. Для готового здания реализация такой схемы с уверенностью можно назвать неоправданной.

Полезный совет! Всегда можно обратиться в местную службу энергосбережения, чтобы узнать о том, как правильно должна быть обустроена система заземления. Это позволит избежать ошибок, а также подобрать вариант, максимально подходящий для вашего региона и тех нагрузок, которые будет испытывать система.

Схема заземления на даче своими руками с помощью металлических элементов

Для реализации одной из самых простых схем заземления, которая предусматривает использование самодельных металлических элементов, потребуется сварочный аппарат, металлические профили, кувалда, а также инструменты, необходимые для проведения земляных работ. Если плотность грунта очень высока, можно использовать для этого ручной бур.

Первое, с чем необходимо определиться, перед тем как приступить к работе – место, где будет находиться установка. Расчёт нужно производить с учетом того, что заземляющая шина должна быть подведена к распределяющему щитку. Это означает, что расстояние до дома не должно быть слишком большим. Идеально, если оно составит от 3 до 6 м.

Полезный совет! Существуют допустимые пределы расположения системы заземления относительно дома, которых обязательно нужно придерживаться. Минимальное расстояние может составлять 1 м, а максимальное – 10 м.

Стороны треугольника, которые образуют вкопанные электроды, также могут быть разными по длине, но обычно расстояние между элементами не превышает 3 м. Каждый штырь забивают на глубину примерно 2-2,5 м. Более того, в зависимости от условий, можно изменить количество штырей, например, можно установить большее количество на меньшую глубину.

В качестве самодельных электродов можно использовать стальные уголки, толщина которых 4-5 мм. В некоторых случаях применяют оцинкованные трубы, но в этом случае важно, чтобы толщина их стенок составляла не менее 3,5 мм. Допустим и вариант использования стальных полосок, но с ними сложнее работать, так как вбить их в грунт значительно сложнее.

Заземление на даче своими руками: схема и пошаговая инструкция

Подобрав подходящее место, а также определившись с материалами, которые будут использоваться, можно приступать к работе. Последовательность действий будет определяться следующим алгоритмом:

  1. В первую очередь необходимо сделать разметку выбранного участка, отметив для себя, где будут располагаться электроды.
  2. После этого можно приступать к земляным работам. На глубину примерно 1 м (иногда допустимо 0,5 м), нужно вырыть котлован и траншею, в которой будет проложена шина заземления, ведущая к дому.
  3. Для того чтобы забить металлические элементы в грунт было проще, рекомендуется предварительно обрезать их края и заточить.
  4. Затем, один за другим, электроды вбивают в землю на необходимую глубину, используя для этого кувалду. При этом на поверхности, должно оставаться примерно 20 см электрода.
  5. Используя сварочный аппарат, электроды соединяются между собой стальной полосой.

Полезный совет! Существует мнение, что для соединения электродов вовсе не обязательно использовать сварку, и вполне допустимо применение болтового соединения. На самом же деле, такой вариант очень ненадежен, так как под землей контакты могут окисляться.

Заземление на даче своими руками: схема крепления шины к электродам

Задача шины – объединить электроды между собой и соединить всю эту систему с домом. Для этого она приваривается к каждому элементу, а затем прокладывается в сторону дома до цоколя здания. На этом этапе рекомендуется сделать «компенсационный горб» — изгиб, который в случае изменения температуры будет компенсировать линейные расширения металла. Затем при помощи болта резьбой М10 крепится клемма с проводом, который подводят к распределительному щитку.

Полезный совет! Если вам не хочется самостоятельно заниматься подбором подходящих материалов, для этой цели можно приобрести готовый заводской комплект, который включает в себя все необходимые элементы.

Позаботившись о наличии правильно организованного заземления, можно избежать множества проблем, связанных с возможным выходом из строя электроприборов, а также опасностей, связанных с ударами молний. Вполне возможно сделать заземление на даче своими руками, схему, которой можно скачать в интернете или разработать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов, и экономя, таким образом, средства.

По материалам сайта: http://remoo.ru

Информация о том, как сделать заземление, пригодится любому хозяину.

Заземление на даче своими руками: материалы, правила сборки

Заземлять необходимо такие бытовые приборы как стиральная машинка, бойлер, электроплита и т.д. или же возникает необходимость в глобальной организации электрического заземления для отдельной квартиры или дома.

Обычно заземление подключают к трубам водоснабжения. Но этот подход в корне неверен. В городских условиях блуждающие токи настолько велики, что радиаторах отопления может быть что угодно, но основанная проблема заключается в том, что ток, при котором срабатывают автоматы защиты, весьма велик.

Для организации заземления понадобится: изолированный, многожильный толстый кабель (метраж рассчитывается исходя из маршрута прокладки с небольшим запасом), два шурупа-самореза и шайбы, металлический стержень длиной не менее 1,5-2 метров для частного дома. Из инструментов понадобятся: пассатижи, отвертка, бокорезы, дрель со сверлом, подходящем под диаметр саморезов.

Заземление в городской квартире

Содержание

Заземление в городской квартире с общим электрощитом на лестничной площадке производится довольно просто. Дело в том, что в этом варианте заземление в доме уже существует и потому к нему надо только добраться. Необходимо открыть электрощиток и найти место, где множество разных проводов присоединены собственно к корпусу электрического щитка. Выглядеть это может так, как показано на фотографии (1,2). Это место соединено с Землей и потому уже заземлено.

Затем необходимо рассчитать необходимую длину и проложить провод по квартире. Затем убирают 2-3 см изоляции с каждого конца провода и разделяют оплетку провода на две части. Между ними вставляют саморез с надетой шайбой для создания плотного контакта в месте его крепления к электрическому щитку. Концы оплетки провода скручивают при помощи пассатижами, как бы оборачивая шуруп.

Затем подготовленный саморез вкручиваем в нужное место электрощитка до упора с некоторым усилием. Теперь провод заземлен и остается только присоединить его непосредственно к электроприбору или другому потребителю заземления. Для этого проводят ту же процедуру с другим подготовленным концом провода до оборачивания самореза проводом. Если надо заземлить компьютер, то сзади на системном блоке находят зону крепления карт расширения, где находятся подходящие места дл заземления. Иногда в системном блоке предусмотрены специальные винты для этих целей. Саморез с проводом прикручивают в металлическому шасси системного блока.

Согласно общепринятым стандартам, на любой электротехнике место для заземления обозначается специальным значком (3 или 4), рядом с которым обычно располагается зажим или крепящий болт. Еще на аппаратуре можно встретить обозначение «Ground» (сокращённо GND), что с английского переводится как «земля». Если никаких обозначений на устройстве нет, то для заземления сгодится металлическое основание корпуса.

Заземление электрической розетки

Многие встречали варианты европейских розеток и вилок, у которых предусмотрен третий контакт для заземления (5). В этом случае заземляющий провод присоединяют к специальному выводу заземления, установленному в розетку, и таким образом она будет заземлена(6,7).

Заземление частного дома

В частном доме, в отличие от многоэтажных домов, заземление можно найти только в земле. Для проведения работ понадобится прочный металлический стержень длиной 1,5-2 метра с большой поверхностью для электроконтакта с землей. В качестве такого прутка может подойти лом, у которого с одного края надо просверлить отверстие под саморез. Это необходимо для закрепления заземляющего провода.

Перед тем, как сделать заземление, необходимо выбрать подходящее место во дворе, и забить в землю металлический стержень как можно глубже. Над землей должен остаться только конец с отверстием под саморез, к которому прикручивают заземляющий провод вышеописанным способом. Для улучшения контакта заземляющего прутка с землей можно развести в ведре воды пол килограмма поваренной соли (она является отличным проводником электричества) и полученным раствором залит место установки прутка в землю. Для того, чтобы металл меньше ржавел в месте контакта провода и металлического штыря, конструкцию защищают от влияния атмосферных осадков – это может быть какое либо резиновое изделие или манжета.

Одним из вариантов заземления в частном доме является конструкция из жестяного листа. Для этого берут лист нержавейки или оцинкованный металл с большой поверхностью контакта с грунтом. Затем вырывают яму в земле подходящего размера и глубиной побольше, и закапывают в нее металлический лист. Затем обеспечивают контакт заземляющего провода и изделия, заливают это место солевым раствором, закапывают яму и хорошо утрамбовывают грунт.

Можно сделать заземление и по всем правилам. Эта конструкция представляет собой три металлических стержня длиной не меньше трех метров (эта длина учитывает промерзание грунта), которые закапывают на равноудаленном друг от друга расстоянии 1 метр. Должен получиться равносторонний треугольник. К концам этих штыре приваривают три прутка и соединяют их на вершине в единую точку, образуя так называемый контур. Это устройство согласовано по всем электрическим параметрам для заземления.