Можно ли удобрять огород человеческим калом

 

содержание   ..  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  ..

 

 

МОЖНО ЛИ УДОБРЯТЬ ПОЧВУ ФЕКАЛИЯМИ?

Фекалии — смесь кала и мочи человека, относятся к эффективным и быстродействующим удобрениям. Одним взрослым человеком за год выделяется около 500 кг фекалий. В отличие от домашних животных у человека жидкие выделения по массе сильно преобладают над твердыми в соотношении 1:9. В среднем человек выделяет в сутки 133 г твердых извержений и 1200 г жидких.
В фекальной массе выгребных ям в среднем содержится 0,5—0,8 % азота, 0,2—0,4 — фосфора и 0,2—0,3 % калия. Все эти вещества находятся в значительно более доступной форме для растений, чем в других органических удобрениях (за исключением навозной жижи).
Однако с санитарной и агрономической точек зрения фекальную массу не следует применять в чистом виде. Ее нужно компостировать со слаборазлагающимися органическими материалами.
В чистом виде фекалии — источник распространения кишечно-желудочных и глистных заболеваний, возбудители которых сохраняют жизнеспособность продолжительное время даже после высушивания или промораживания фекальной массы. Однако при компостировании, обеспечивающем хотя бы кратковременное повышение температуры массы до 60 °С, уже спустя 2,5 мес. наблюдается полная гибель яиц глистов, микроорганизмов кишечнотифозной группы и других заразных микробов.
С агрономической стороны применение свежих фекальных масс нежелательно из-за неблагоприятного их действия на физические свойства почвы. С фекалиями вносится в почву много натрия и хлора, в результате чего при систематическом внесении может резко ухудшаться структура почвы. Идет ее осолонцевание (). Глинистые и суглинистые почвы после такого удобрения становятся склонны к заплыванию.
По этой же причине свежие фекалии малопригодны
для удобрения картофеля и ягодников, которые отрицательно реагируют на избыточное содержание хлора в питательной среде. Вследствие щелочности фекалий они при местном внесении и попадании на зеленые части растений могут вызывать ожоги.
Для приготовления компостов наиболее пригодны различные виды торфа. Но малоразложившийся верховой торф имеет высокую поглотительную способность, поэтому может связывать больше аммиака и поглощать жидкости, чем низинный торф.
Фекальные массы компостируют разными способами, и зависимости от систем их накопления и уборки. В коллективных садах и дачных поселках распространены выгребные ямы и выдвижные ящики, когда экскременты собираются в резервуары и удаляются по мере накопления.
При накоплении фекалий самое лучшее средство одновременно устранить запах, сохранить азот и сделать обращение с нечистотами более простым — регулярная присыпка их торфяным порошком. В год на человека достаточно 60—80 кг торфяного порошка или 160—170 кг проветренного торфа.
Перед использованием новых ям на дне их укладывают торф слоем 20—30 см. Затем ежедневно фекальную массу присыпают торфяной крошкой или порошком до полного впитывания жидкости. На 1 м3 выгребной ямы потребуется 0,2 т мохового торфа с влажностью 40 % или 0,3 т с влажностью 60 % или 0,4 т низинного торфа с влажностью 40—50 %.
Выдвижные ящики заполняют торфом в таком же порядке, но на дно достаточно поместить слой торфа 8—10 см.
Если нет торфа, вместо него можно использовать опилки, соломенную резку или сухую перегнойную землю из расчета 700 -800 г в день, или 250 кг в год на человека.
Для устранения запаха прибегают иногда к посыпке фекалий железным купоросом. При этом устраняется сероводородный запах и связывается аммиак. Расход железного купороса на человека — 10 кг в год.
Удаленная из выгребных ям торфофекальная масса еще не обеззаражена. Это достигается дальнейшим компостированием в штабелях. Под штабель насыпают слой торфа или другого рыхлого материала (опил, сухие листья, бытовой мусор и проч.) в 30—50 см. Затем массу послойно (по 20—30 см) чередуют с рыхлым материалом до высоты 1 —1,5 м без утрамбовки. При рыхлой укладке в массе компоста вскоре начинается интенсивное развитие термофильных бактерий, и температура достигает 60— 70 °С, при которой и происходит окончательное обезвреживание фекалий.
Соотношение фекальной массы и торфа при компостировании в штабелях зависит от вида, влажности торфа и степени его разложения, а также от времени компостирования. Лучше использовать торф влажностью не более 50—60 %. При более высокой влажности компост плохо разогревается, а зимой нередко промерзает и становится непригодным для весеннего внесения. Чем влажнее торф и чем выше степень его разложения, тем меньше фекальной массы может быть успешно прокомпостировано.
Следует учитывать, что по периферии штабеля (сверху и с боков) температура обычно высоко не поднимается. Эта часть торфофекальных компостов остается необеззараженной. Поэтому сверху и с боков штабеля компост скидывают отдельно и используют его при закладке нового компоста.
Компосты созревают через 2—3 мес., а при весеннелетней закладке — через 1 —1,5 мес. Однако для полной гарантии обеззараживания срок обычно удваивают
При отсутствии торфа или других рыхлящих материалов применяют обычно огородную почву или дерновую землю. Смесь фекалий с землей разогреть не удается.
Для обеззараживания ее держат в штабеле не менее полутора лет. За этот срок яйца глистов погибают естественным путем.
По своему действию различные фекальные компосты превосходят навоз. Под плодово-ягодные культуры и овощи их применяют таким же путем, что и обычный подстилочный навоз ().
 

 

on 26 Ноябрь 2012.

Некоторые читатели пишут: вы советуете компостировать растительные и кухонные отходы, далее — растительные и бытовые. Это, что, одно и то же?». Все правильно, до чего же вы внимательные и дотошные, ну все в меня. Во втором случае «чуть ниже» мною допущена, мягко говоря, неточность: конечно же, это не одно и то же.

В бытовые входят все отходы жизнедеятельности человека на садовом участке: кухонные и всякие другие, в том числе и отходы из туалета, называемые фекалиями. Так вот, их я в компост не кладу и вам не советую, а все потому, что у них, как вам известно, другое происхождение. Поэтому способ заготовки из них компоста несколько отличается от способа из растительных остатков и помоев. Но раз уж мы штронули эту тему, то давайте доведем ее 10 конца. Тем более, что некоторые из вас опрашивают, как их лучше утилизировать?

Отличительной особенностью фекалий шляется то, что микроорганизмам, перерабатывающим их в компост, требуется для того во много раз больше времени, чем их собратьям, трудящимся над такой же переработкой растительных и кухонных остатков. И когда некоторые садоводы-огородники говорят (и даже публикуют в печати), что в условиях Нечерноземья фекалии вместе с растительными и кухонными отходами превращаются у них в готовый компост за один год, то есть за летний сезон, то я им не верю. Дважды пытался сделать это по их технологиям — не получалось.

В наших климатических условиях микроорганизмы могут трудиться только в летнее время всего несколько месяцев, с поздней весны до ранней осени, зимой они, как медведи, впадают в спячку, но лапы не сосут, а спокойно замерзают до весны. К сожалению, за летний сезон они не успевали переработать фекалии в готовый компост. За два года (лета) — милое дело, за один — нет! Исходя из всего вышесказанного рассмотрим наиболее оптимальные условия для компостирования фекалий. При этом необходимо обязательно учитывать уровень грунтовых вод, а также дренирующие свойства грунта.

Я не случайно упомянул об этом, так как при компостировании фекалий должна быть начисто исключена возможность их контакта с грунтовыми водами, о чем следует помнить всегда.

Если грунты трудно-проницаемы для воды, например глинистые, и грунтовые воды находятся далеко от поверхности, то в таких условиях компостировать фекалии одно удовольствие. Выкопайте под туалет яму объемом, рассчитанным на два года заполнения с учетом вашей (в смысле всех проживающих на участке) «производительности», а также «производительности» предполагаемых гостей и объема постоянной присыпки фекалий небольшими слоями торфа или дерновой земли.

Эти присыпки создадут хорошие условия для деятельности микроорганизмов, устранят запахи и не дадут размножаться мухам. Кроме того, раз или два раза в месяц, в зависимости от вышеуказанной «производительности», посыпайте фекалии суперфосфатом и золой. Через два года выкопайте рядом такую же яму и переставьте на нее туалет. Заполненную же засыпьте сверху слоем земли, но уже потолще и надежно оградите, чтобы ненароком в нее не угодить.

За два следующих года, пока будет заполняться новая яма, фекалии в первой превратятся в готовый компост. Выберете из нее получившееся очень ценное удобрение и пускайте в дело, а на освободившуюся яму переставьте туалет со второй, уже заполненной. Ее тоже засыпьте землей и оградите. И пусть уже в ней микроорганизмы в течение двух лет с хвостиком спокойно перерабатывают фекалии в компост, торопить их не надо.

Этот способ был опробован мною на садовом участке в Восточной Сибири, где условия были весьма подходящими для таких ям — окремненные глины, грунтовые воды далеко, о верховодке мы там вообще понятия не имели. Должен сказать, что удобрения из фекалий получались у меня весьма эффективными. Во всяком случае, подкормку из них «растения лопали» с очень большим удовольствием и быстро набирали в весе. На этой эффективности, безусловно, сказалось то, что кроме послойной засыпки фекалий дерновой землей (торфа там не было) я периодически посыпал их золой, суперфосфатами и микроудобрениями. Следовательно, компост уже при рождении становился азотно-фосфорно-калийным и прочим удобрением. Именно поэтому я так настойчиво советую прислушиваться к рекомендациям специалистов- ученых.

К сожалению, «ямный» способ совершенно не пригоден там, где высокий уровень грунтовых вод или гуляет верховодка. При таких условиях компостирование фекалий следует производить в ящиках, не досягаемых для этих вод. Туалет в данном случае должен стоять на постоянном месте — это плюс. Для сбора же фекалий обычно используется ведро или бачок емкостью 10-15 л, больше не стоит — тяжело носить, да и небезопасно, особенно, когда задумаешься, а ведро заполнено до краев — это минус. Поэтому желательно, чтобы ящик, сделанный из расчета на двухгодичное наполнение находился недалеко от туалета. Затем сделайте второй ящик такой же емкости и начинайте заполнять его. Пока он будет наполняться, микроорганизмы в первом за два года успеют переработать фекалии на компост.

Кстати, здесь очень будет к месту ящик-«генератор» непрерывного компостирования, но только объем его должен быть рассчитан не менее чем на три года, лучше даже на четыре. Опять же, считаю, нелишне напомнить, что при заполнении ящика фекалиями постоянно посыпайте их торфом или дерновой землей и периодически также суперфосфатом, золой или другими калийными, а также микроудобрениями — мухи очень не любят такие посыпки и улетают к соседям, но это уже будут не ваши трудности, да и запаха нет.
Заканчивая тему компостирования фекалий, хочу дать вам несколько советов по их сбору и антикоррозийной защите применяемых для этого металлических емкостей.

Во-первых, экспериментально доказано, что азотосодержащей мочи в фекалиях значительно больше, чем требуется при их компостировании в ящиках. Отсюда и вытекающие из них, в прямом

смысле этого слова, неприятности. Чтобы количество мочи в фекалиях было оптимальным для компостирования, поставьте в туалете второе ведро, которое назовем ведром-писсуаром. От него будет большая польза: с одной стороны, вы уберете излишки жидкости из компостируемых фекалий, а с другой — добавите эту азотосодержащую жидкость в компостируемые растительные остатки, куда будете опорожнять ведро-писсуар. Пройдя, как мы знаем, через компостируемую массу, она по пути ее увлажнит, обогатит азотом, а то, что просочится, превратится в компостную жидкость — высокоэффективное удобрение.

Во-вторых, ведра и бачки, используемые для сбора фекалий и мочи, к сожалению, недолговечны. Если только они не эмалированные, не из нержавейки и не пластмассовые. Впрочем, пластмассовые ведра быстро выходят из строя — достаточно небольшого морозца, чтобы они стали более хрупкими, чем стекло, — трескаются при малейшем ударе даже без мороза. Впрочем, долговечность эмалированного ведра тоже весьма относительная: достаточно малейшей трещины в эмали, чтобы оно прохудилось куда быстрее, чем оцинкованное. А все дело в том, что фекалии и моча — весьма «агрессивны» по отношению к железу, потому разъедают ведерное железо за милую душу и за довольно короткий срок.

Однако оцинкованные ведра, а также ведра из «черняшки» и эмалированные с поврежденной эмалью можно сделать не то что долговечными, а, по сути, вечными, которым фекальная «агрессивность» будет не страшна. Для этого разожгите костер. Пока он разгорается, тщательно очистите изнутри и снаружи ведро, предназначенное вами под фекалии, и положите в него кусочек битума, желательно четвертой марки — она более пластична. Марку битума можно довольно точно определить на зуб в прямом смысле этого слова. Возьмите кусочек битума и немного пожуйте. Третья марка пристает к зубам, пятая крошится, а четвертая жуется как жевательная резинка, так что не ошибетесь. Затем, хорошенько нагрев ведро над костром, чтобы битум, прикасаясь к железу, плавился, и не жалея его, обильно обмажьте внутренние стенки и днище ведра этим куском битума. После этого очистите ведро снаружи от копоти и нагара и покрасьте два раза масляной краской, лучше железным суриком.

Таким образом вы получите ведро, совершенно не боящееся коррозии. Ибо от битума не только заразные бациллы отскакивают, но и всякие коррозирующие железо кислоты со щелоками. Боится же битум только солярку, бензин или керосин. Но в нормальных фекалиях таких компонентов, как правило, не бывает, потому и говорю о долговечности. Если же вы вдруг, скажем, в мороз случайно повредите битумную обмазку, то не расстраивайтесь. Снова разожгите костер, прогрейте над ним ведро, и обмазка вновь станет монолитной. Затем, как раньше, очистите ведро снаружи от обгоревшей краски и снова покрасьте два раза. Ведром, обработанным таким образом, я пользуюсь уже 16 лет, и, думаю, его еще лет на 160 хватит, а на большее мне не надо. Подобным способом советую обработать ведро-писсуар и ведро для помоев.

Однако вернемся к фекалиям.

Фекалии и удобрение

По причине небольших размеров шестисоточных «пятачков» и связанной с этим скученности хозяйственных и жилых построек, да еще с учетом интересов соседей и тем более их претензий (скандалы вам, ясное дело, не нужны), не так-то просто найти место для многоящичной переработки фекалий. Поэтому большинство садоводов-огородников их закапывает, в том числе и очень известные нашему брату люди, например, Борис Александрович Попов — так сказать, наш садово-огородный патриарх, бывший ведущий телевизионной программы «Наш сад».
Как-то в приватной беседе на эту тему он признался, что у себя на участке фекалии, по мере их накопления в эмалированном ведре, закапывает под яблонями: «Встаю рано утром, когда все спят, и закапываю». Я так понял, чтобы не бросалось другим в глаза, — все-таки это дело в какой-то степени интимное.

Из его рассказа я узнал, что корни яблонь, а также других плодовых деревьев и ягодных кустарников фекалии в чистом виде «не употребляют»: то ли брезгуют, то ли не хотят отбивать хлеб у микроорганизмов, он это не объяснил, но не употребляют. Так что у яблок с яблонь, под которыми были закопаны фекалии, нет ни запаха, ни вкуса фекалий, потому их могут есть даже самые брезгливые привереды. Тут главное, чтобы были сами яблоки и чтобы не думать во время еды о фекалиях, закопанных под яблонями. И все будет, как говорится, тип- топ. Что же касается фекалий «скушенных», то есть переработанных микроорганизмами в компост, то яблони их «кушают» с очень даже большим удовольствием. Мы же с не меньшим удовольствием едим яблоки. Так, надо понимать, и происходит круговорот в природе, благодаря которому мы фекалии тоже в чистом виде не едим.

Грешным делом, я фекалии также закапываю в растительном слое почвы за забором со стороны улицы, где у меня посажена малина, иначе не получается — негде развернуться с ящиками для их компостирования, а в ямах нельзя — верховодка одолевает и грунтовая вода близко. Закапываю вдоль дорожки, идущей между малиной и забором, но с противоположной стороны от малины, то есть непосредственно у забора, подальше от малиновых корней. Нет! Теперь я, конечно, железно знаю, что они фекалии, как объяснил Борис Александрович, в чистом виде не употребляют, но я не знаю, знают ли об этом сами корни? Забыл, понимаете, спросить. А вдруг как не знают…?! Закапываю, говоря построительному, «пионерным» способом, то есть отступая на себя.

Пятнадцати метров (длина забора вдоль малины) мне хватает на два года. Однако 15 м — это не догма, у вас может быть больше или меньше в зависимости от вашей, как мы уже говорили, «производительности». Здесь вы имеете полный простор для творчества (в смысле длины).

Когда же через два года я перехожу снова к началу этих 15 м, то выкапываю готовый компост и удобряю им малину, а освободившиеся ямки снова заполняю фекалиями и присыпаю их землей.

Итак, относитесь к фекалиям просто, по-человечески, как вы относитесь к коровьему или конскому навозу, то есть с уважением. Договорились? И еще. Не впадайте в крайность — сильно не переживайте, когда в городской квартире будете смывать унитаз.

Мои бабушка и дедушка жили в небольшом частном доме с флигелем, который занимали квартиросъемщики, то есть на 20 сотках проживало 9-10 человек. Был большой сад: 7 яблонь, 5 груш, 3 вишни, 2 абрикосовых дерева, 3 сливовых дерева, малинник, смородина, огород, большой цветник (любимое детище бабушки).

Никаких удобрений никогда не покупали, что такое химия, не знали. Урожай из года в год, независимо от погоды, был стабильный, хватало на год и жильцам, и родственникам, и поросенку с курами. А секрет был в туалете!
Туалет был уличный, двухкамерный, с нижним переливом. Неподалеку от него были две ямы глубиной два метра. Они были оштукатурены и имели глиняный затвор по стенам. Над одной из ям была прочная крышка с деревянным закрывающимся люком и деревянной
кабиной, обитой рубероидом. <ТУТste.ru/wp-content/uploads/vvvvv.jpg">В ней всегда было чисто прибрано, а по стенам висели пучки ароматных трав. Вторая яма была отнесена в укромный уголок и обсажена бузиной и обрастала крапивой. Эта яма была перекрыта решеткой из металла (решетка была частая, 100×100 мм и очень прочная). На зиму эта яма закрывалась дополнительно деревянной крышкой. В летний же период это была не яма, а фабрика. Мне, тогда мальчишке, было, конечно, любопытно туда заглянуть. В этой яме все кипело и шевелилось. Опарыши, личинки, занесенные громадными мухами, извивались, а через некоторое время выползали на стены, окукливались и превращались в мух, улетавших для исполнения своей роли в круговороте природы. К осени все замирало. Мухи разлетались, опарыши исчезали. И тут приходила очередь садово-
да. Мне поручалось копать канавку вокруг деревьев (по ширине кроны) на штык лопаты, а дедуля заливал в эти канавы разведенную водой суспензию из этой второй ямы. Когда она впитывалась в землю, канавы засыпались. Это я сейчас понимаю, что таким образом дедуля растягивал корневую систему деревьев, подкармливая их.
Всем известно, что конский навоз можно вносить в землю в первый год, коровий навоз на второй год, свиные и человеческие фекалии лишь на пятый год. Отсюда и устройство двух камер и привлечение мух и опарышей (во вторую яму фекалии перетекали на 4-5-й год). Есть растения, не боящиеся свежих непере-превших фекалий — малина, смородина, крыжовник. Площадку под малину дед готовил так: на площадке под малину копали канавку, из выносного туалета в нее выливали содержимое ведра, и выкапывая вплотную еще канавку, засыпали выкопанной землей содержимое предыдущей канавки. Процесс повторялся до тех пор, пока не укрывалась вся площадка.

Ночное золото

После этого на площадку высаживалась малина. На протяжении 10 лет урожай малины гарантирован, в то же время сорняки и вредители не любят такой земли.
Вот способ отходы превратить в золото! Такие вот старые рецепты культурного гармоничного земледелия.

Приготовление компостов на даче

При приготовлении компостов надо придерживаться следующих правил.

1. Компостная куча должна быть все время влажной. Если компостируемый материал сухой, то при укладке в кучу его надо постепенно увлажнять навозной жижей или водой. Летом в жаркую и сухую погоду компостные кучи надо иногда поливать.

2. При разложении органического вещества образуются жидкие и газообразные продукты разложения, а также некоторые растворимые в воде соли. Ни те, ни другие не должны вымываться из компоста. Поэтому в низких местах, затопляемых водой, компостные кучи закладывать нельзя. Чтобы предупредить потери жидких и газообразных продуктов разложения органических веществ, при укладке в компостные кучи добавляют торф, прудовой ил, а при отсутствии их — землю.

3. При разложении органических веществ образуются кислоты, которые задерживают дальнейшее созревание компоста. Для их нейтрализации в компосте должна быть гашеная известь. Если её нет в компостируемом материале, надо добавить при закладке (2-3% от веса компостируемого материала). Вместо извести можно добавить золу (древесную или торфяную), количество её должно быть больше древесной в 2, торфяной в 3-4 раза. Обязательно добавлять известь надо к тем материалам, при разложении органических веществ которых образуется много свободных кислот (опилки, стружки, хвоя, листья деревьев и т.д.). К травам известь можно и не добавлять.

4. Органические вещества, содержащие много клетчатки и мало азота (солома, мелкие стружки, опилки, хвоя), разлагаются медленно. К таким материалам при закладке их в компостные кучи полезно добавить богатые азотом отбросы: навозную жижу, куриный помёт и т.д. Можно использовать для этого минеральные и азотные удобрения, лучше сернокислый аммоний (сульфат аммония) в количестве 30-35 кг на 1 т сухого вещества.

5. Ценность компоста как удобрения улучшается, если при укладке в кучу к нему добавить фосфорное удобрение — 1-2% суперфосфата или 2-4% фосфоритной или костной муки от веса органического вещества.

6. Чтобы созревание компоста проходило быстрее и более равномерно, кучу летом надо 1-2 раза перелопатить (перекидать компостированную массу лопатой с одного места на другое).

Площадка, выбранная для закладки компоста, должна быть окружена валиком земли. Он предохранит кучу от затопления дождевой и талой водой. Ширина кучи не более 2 м, высота — 1-1,25 м. В приусадебных садах компостирование удобнее проводить в траншеях.

Компост готов, когда большая часть его становится однородной, приобретает темный цвет и хорошо рассыпается.

Можно ли использовать торф в чистом виде?

Верховой кислый торф в чистом виде (без добавления извести) вносить в почву не следует. Низинный, высокозольный, хорошо разложившийся торф можно вносить и в чистом виде, но после проветривания.

Следует иметь в виду, что торф разлагается медленно и содержащиеся в нем питательные элементы не могут быть быстро использованы растениями. Его можно использовать и для мульчирования почвы (предохранения её от излишнего испарения).

Лучший способ подготовки торфа для внесения в почву — компостирование его с навозной жижей, навозом или с куриным пометом. С жидкими отходами компосты закладываются так. На ровном месте подсушенный (но не пересушенный) торф раскладывают полосой (ширина 3-5 м, толщина 30-45 см, длина произвольная). Затем его поливают навозной жижей, стараясь увлажнять равномерно. Когда жидкость впитается, торф с боков набрасывают на середину полосы так, чтобы получилась продолговатая куча с шириной у основания 1,4-1,7 м, высотой около 1 м.

Можно ли удобрять огород фекалиями

Компосты из торфа с навозом, навозной жижей можно использовать на удобрение через 2-2,5 месяца. Если в хозяйстве торфа много, а жижи мало, то обливают торф не до полного насыщения, а только для заражения его бактериями. В этом случае срок компостирования удлиняется до 2 лет. Хороший компост получается при компостировании торфа со скошенной массой люпина (1:1).

Навоз, птичий помёт и другие твердые, быстроразлагающиеся отходы при закладке компостной кучи кладут на торф слоями. Сначала рассыпают торф полосой (ширина её 1,5-1,7 м, высота 15-20 см). На этот слой торфа кладут навоз (птичий помёт и т.д.) слоем такой же величины или меньше. Затем снова кладут торф, потом опять навоз и так до тех пор, пока куча не достигнет нужной высоты (1-1,5 м).

Верхний слой кучи так же, как и нижний, должен быть из торфа. Через 1,5-2 месяца кучу полезно перелопатить.

Для лучшего обогащения питательными веществами при закладке компостов следует добавить фосфорное или калийное удобрение. Из фосфорных удобрений вносят суперфосфат — 2% от веса торфа, или фосфоритную (костную) муку 2-4%, или столько же какого-нибудь иного фосфорного удобрения (фосфатшлака, обесфторенного фосфата, трехкальциевого фосфата, а также отходов из костей), из калийных удобрений вносят хлористый калий и калийную соль — 1-1,2%.

Кислый торф можно компостировать с фосфоритной мукой, известью или с золой (древесной и торфяной). На 1 т торфа дают 10-20 кг фосфоритной муки, или 20-30 кг извести, или 30-40 кг древесной золы, торфяной — в 2 раза больше. В эти компосты полезно добавить хотя бы немного навозной жижи для заражения компоста бактериями. Через 2-3 месяца кучу перелопачивают. Готов такой компост через год. Он содержит меньше элементов питания, чем компост из торфа с навозом.

Можно ли использовать фекалии?

Можно. Фекалии богаты питательными веществами, но надо иметь в виду, что в них могут содержаться яйца гельминтов. Поэтому фекалии вносят в первую очередь под неплодоносящие растения, но и в этом случае перед внесением их обязательно надо пропустить через компост (обезвредить); компост выдерживают не менее года. Фекалии компостируют с торфом в неглубокой (50-60 см) траншее. Смесь закладывают рыхло. Сверху покрывают слоем торфа 10-15 см. Траншею полезно прикрыть парниковой рамой или прозрачной пленкой, которая в солнечные дни способствует повышению температуры. Фекалии в теплую погоду быстро разлагаются, температура внутри кучи поднимается до 65-70°С. При такой температуре яйца гельминтов погибают.

Смесь фекалий с землей разогреть до нужной температуры не удается. Чтобы обезвредить такую смесь, её необходимо продержать не менее 2-3 лет. Вносить фекалии лучше осенью.

Лучшим является способ, когда фекалии в ямках систематически засыпают подсушенным торфом. В небольших уборных выгребной ямы можно и не делать, а вместо нее поставить плотно сколоченный, просмоленный ящик (или металлический бак). На дно насыпают небольшой (5 см) слой подсушенного торфа. В ящик надо систематически подбрасывать торф, чтобы нечистоты были все время покрыты. К подсушенному торфу на каждые 100 кг полезно добавить 2-3 кг суперфосфата или 2-5 кг фосфоритной (костной) муки. Потери питательных веществ из фекалий при таком способе хранения резко сокращаются, зловонный запах исчезает, мухи яичек не откладывают (не размножаются). Когда ящик заполняется, смесь выбрасывают в специально защищенную от попадания воды траншею и там компостируют.

Можно засыпать фекалии сухой листвой, древесной золой, соломенной резкой или землей (прудовым илом, староогородной землей и т.д.).

Птичий помет

Для каких целей он пригоден в первую очередь?

Чаще птичий помёт используют для жидкой подкормки растений в летний период. Для этого в кадку на одну треть её объема кладут птичий помёт и наливают туда воду (почти до верха), после чего содержимое размешивают палкой. Если помёт сухой, он размокнет не сразу. Болтушке дают постоять сутки, иногда двое, но не больше. За это время её несколько раз перемешивают. Перед внесением болтушку разбавляют в 3-4 раза водой, вносят её из расчета 1/2 — 1 ведро на 1 м2.

Помет кур содержит больше питательных веществ, чем навоз. Вносят его по 1,0-1,5 кг на 1 м2. Помет гусей (в 3 раза), уток (в 1,5-2 раза) беднее питательными веществами. Соответственно этому изменяют и их дозы. Сухой помёт по содержанию питательных веществ богаче свежего. Вносят его в 4 раза меньше.

Зола.

Какие минеральные удобрения она может заменить?

В древесной золе содержится ряд питательных веществ, но больше всего калия. Поэтому золу прежде всего вносят как калийное удобрение. Кроме калия в ней есть известь, фосфор и микроэлементы (бор, марганец и др.). Азота в золе нет. При внесении золы несколько уменьшается кислотность почвы, увеличивается содержание в ней фосфора, бора и марганца.

Зола деревьев лиственных пород содержит больше (до 14%) калия, чем зола хвойных (3-7%). Зола молодых деревьев, особенно веток (хвороста), богаче питательными веществами, чем зола старых (крупных) деревьев.

Более эффективно вносить древесную золу под малину, смородину, землянику и виноград, то есть под те растения, которые чувствительны к избытку хлора. Лучше вносить её при посадке растений.

Под высаженные растения (в первую очередь под смородину, малину и землянику) золу можно вносить и осенью, и весной. Используют это удобрение и для подкормок.

На легких почвах золу лучше вносить весной. Осенью часть удобрений из этих почв может быть вымыта. Золу торфа и горючих сланцев используют как известковое удобрение. Доза торфяной золы в 2-3 раза превышает дозу молотого известняка.

В компост древесную золу прибавляют вместо извести в количестве 3-4% от веса компостируемого материала, торфяную — 5-6%.

Надо следить за тем, чтобы дождевая и снеговая вода не попадала в золу. Вода вымывает из золы питательные вещества (в первую очередь калий).

Известкование.

Почему кислые почвы не пригодны для многих растений?

Кислотность почв в различной степени вредна для растений — она угнетает их, мешает нормальному росту и развитию. Есть растения, которые лучше развиваются на слабокислых и даже нейтральных почвах, то есть почти лишенных кислотности. Из садовых к таким растениям относится, например, смородина. Но большинство садовых растений лучше себя чувствует на среднекислых почвах. Следует вместе с тем иметь в виду, что кислотность почвы отрицательно влияет на растение и косвенно — питательные вещества, содержащиеся в кислых почвах, плохо усваиваются растениями; в таких почвах значительная часть , некоторых внесенных удобрений (например, фосфорных) переходит в неусвояемое состояние. Подкисление почвы сопровождается, кроме того, накоплением вредных для растения веществ. В кислых почвах плохо развиваются бактерии.

Нейтральная реакция почвы, это когда почвенный раствор не кислый и не щелочной, обозначается она так — рН 7. Если рН выше 7 — реакция щелочная, если ниже 7 — кислая. Чем меньше эта цифра, тем кислее почва. Очень кислой считается почва, если рН 4. Еще хуже садовые растения переносят щелочные почвы, — когда рН выше 7,3.

Может ли садовод-любитель определить кислотность почвы на участке

Может, пользуясь данными специального анализа или некоторыми характерными признаками растений. Например, белая (похожая на золу) прослойка, залегающая на небольшой глубине от поверхности, является характерным признаком кислой почвы. Если на участке рос или растет клевер и дает высокий урожай, то почва некислая. На кислой почве клевер растет плохо. Если участок еще не подвергался обработке, следует посмотреть, какие дикие растения растут на нем. Если много щавеля, хвоща, а клевера мало, почва кислая.

При навыке можно судить о кислотности почвы по внешним признакам, но все же лучше это делать по данным анализа. Его проводят в лабораториях, куда и надо направить почву. Анализ прост. Его проводят, используя специальный прибор Алямовского.

Другие статьи на эту тему читайте здесь.

Ответы:

meg_

я думаю вам стоит произвести практический эксперимент

Oleg G

Вряд ли человек будет это делать, в принципе.

Чибуса

умрет да- 80%отходов и бактерий с микробами

Психопад

Ингредиенты могу подогнать надо?

Oleg G

А смысл есть говно? Ты с этого ничего не получишь. Никакой энергетической ценности. Только говна нажрешься.

Galina_M

Вопрос в том, содержатся ли в "продукте" ингредиенты, которые в принципе могут удовлетворить голод. Допускаю, что да. Всякие микробы можно уничтожить вымораживанием или нагреванием (аромат будет!) Но ядовитые токсины, которые могут там оказаться в значительном количестве, так не удалишь.

Домашний форум

И всё же, я думаю, если питаться этим не слишком долго, не больше месяца, то скорей, выживешь. Лучше, чем если не есть ничего. Если, конечно, сумеешь преодолеть брезгливость. Насчёт блокады Ленинграда ничего подобного не слышала.

7 лет назад

Для ответа необходимо авторизироваться

Похожие вопросы:

RPI.su — самая большая русскоязычная база вопросов и ответов. Наш проект был реализован как продолжение популярного сервиса otvety.google.ru, который был закрыт и удален 30 апреля 2015 года. Мы решили воскресить полезный сервис Ответы Гугл, чтобы любой человек смог публично узнать ответ на свой вопрос у интернет сообщества.

Все вопросы, добавленные на сайт ответов Google, мы скопировали и сохранили здесь. Имена старых пользователей также отображены в том виде, в котором они существовали ранее. Только нужно заново пройти регистрацию, чтобы иметь возможность задавать вопросы, или отвечать другим.

Чтобы связаться с нами по любому вопросу О САЙТЕ (реклама, сотрудничество, отзыв о сервисе), пишите на почту admin@rpi.su. Только все общие вопросы размещайте на сайте, на них ответ по почте не предоставляется.

Строительный форум Околоток > УЧАСТОК > Домашние животные > Куда девать собачье дерьмо


PDA

Просмотр полной версии : Куда девать собачье дерьмо


Кудадевать собачье дерьмо? есть компостный ящик. А можно ли?… я свою сабаку конечно глистогоню раз в пол года, но к нему иногда заходят другие (в том числе бродячие) собаки, и не исключено, что они лижутся (хотя обычно он к ним враждебно настроен). Когда я его взял щенком — сразу проантиблошил и спустя 3 дня проглистогонил — червей по 20 см, вышло больше чем дерьма (практически одни черви). Я не знаю, как он щас, но боязненно мне его всё зимнее дерьмо (в компост бросать. Ибо черви — это не страшно — они еще от антиглистогона в кишечнике умерли, а вот личинки, в моём понимании могут и и в огне и в морозе спокойно сохраняться. Так вопрос? в компосте они умирают или нет? Жду ответов аргументированных проверенных долгой практикой, а не теоретических предположений.
Спасибо, я сам теоретик.


Андрей Дачник

02.04.2011, 20:28

Теория — мать практики:
отдельная емкость с п/э пакетом большого объема 20 (30) л.
Пакет можно пересыпать хлорной известью или заливать Белизну.
С определенной периодичностью сжигать содержимое вместе с пакетом.
С точки зрения биологической безопасности — лучший способ.
И вообще, вы молодец, что о таком вопросе задумались.
Побольше таких собаковладельцев, и просторы Родины очистятся от собачьего де…ма.


Думаете, что в комост нельзя? который, потом по всем грядкам будет рассыпан? Или в компост только после сжигания в микроволновой печи? чО делать та?


Андрей Дачник

02.04.2011, 21:45

Думаете, что в комост нельзя? который, потом по всем грядкам будет рассыпан? Или в компост только после сжигания в микроволной печи? чО делать та?

Ну у вас и печка… Обычно для таких дел бочку с дырками, сгораемый мусор и немного бензина используют.

Потому что:
Устойчивость яиц аскарид очень высока. В выгребных ямах они сохраняют жизнеспособность более полугода, в затененной и влажной почве — многие годы. При высыхании яйца гибнут быстро. При температуре 70 С они погибают через 1–10 суток, при 50 С — через 5–10 суток. Яйца гибнут через 3–10 часа при воздействии 1–5% раствора фенола, 3–5% раствора лизола, 2% раствора креозола.

Ну и руки перед едой мыть, и овощи с грядки — и все будет ОК!


Устойчивость яиц аскарид очень высока. В выгребных ямах они сохраняют жизнеспособность более полугода…
А нельзя ли сделать следующим образом? Хорошенечко проглистогонить собаку и посмотреть будут из него выходить аскориды или нет. Если будут — то конечно всё зимнее дерьмо придется наверное сжигать, а если дерьмо будет без червей — то можно его сразу в компост?
И еще вы не написали сколько сохраняются яйца при низких температурах. Я всё таки на Урале живу.


Дед Джедай

03.04.2011, 10:51

Однозначно в крематорий!

Да и собака не корова, и даже не коза — рекордных надоев(зачеркнуто) навалов не дает.


kiriliouk

03.04.2011, 10:51

Делайте "альтернативный компостник", растаскивайте его не на грядки, а под деревья.


Зеленый Кот

03.04.2011, 11:22

Да сжечь и все дела…


Андрей Дачник

03.04.2011, 11:39

И еще вы не написали сколько сохраняются яйца при низких температурах. Я всё таки на Урале живу.

При температуре около плюс 24-26°C созревание яиц аскарид происходит в течение полутора-двух недель. При понижении температуры почвы созревание замедляется. Например, при плюс 12-14°C созревание длится более месяца. При температурах ниже нуля созревание прекращается, но яйца аскарид могут даже перезимовать под снегом, сохраняя свою жизнеспособность. Лишь при температуре почвы -30°C яйца аскарид погибают.


Дед Джедай

03.04.2011, 17:39

Во! ставим собачий унитаз и смываем жидким азотом!


Столько много написали, спасибо, есть почва для размышлений (яж теоретик) 😀
1) Зелёный кот:
Да сжечь и все дела…
как вам представляется сжечь всё зимнее дерьмо: собака живёт вдроль гаража 6 м. будка ровно посередине, на 3-х метрах она живёт, на остальных 3-х гадит. Нагажена думаю как корова, но там слоями: слой снега, слой дерьма и т.д… в весну снег с крыши гаража сваливается с ледышками — много, сверху опять слой дерьма, потом опять снег… короче такой мегамногослойный сэнгвич… Кстати совсем весной это всё под гараж потечет.. (вернее не всё, а только соки)…
2) geronimio :
При температуре около плюс 24-26°C созревание яиц аскарид происходит в течение полутора-двух недель. При понижении температуры почвы созревание замедляется.

Можно ли удобрять огород человеческими фекалиями и почему?

Например, при плюс 12-14°C созревание длится более месяца. При температурах ниже нуля созревание прекращается, но яйца аскарид могут даже перезимовать под снегом, сохраняя свою жизнеспособность. Лишь при температуре почвы -30°C яйца аскарид погибают.
У нас всю позапрошлую зиму стояло -40, а ящик над землёй — наверное сдохли яйца (если были от предыдущей собаки)… Я в то время еще сам не видел аскорид, поэтому не парился — выбрасывал в компост, (хотя предыдущую собаку тоже глистогонил). Но вы тут написали интересную вещь: оказывается в тепле яйца соревают — это значит, что из яйца вылупляется маленькая аскоридка, и если при этом она окажется в компосте — т.е. не в своей среде обитания, то разве она не погибнет? а компост этим летом у нас разогревался очень сильно (под открытым по бокам навесом из сэнгвичпанелей +38 было) думаю в компосте все 50..


Андрей Дачник

03.04.2011, 20:48

Думаю, что вам пришла пора засесть за мат часть: [Ссылки доступны только зарегистрированным пользователям]


Я зачем собачьи какахи копить? Наша звербюга куда-то сама гадить бегает и нам не докладывает. Правда у нас на участке бывают произрастают ничейные какахи, их мы просто закапываем, там где дерн, и всё на этом. Дождиком смоется все в землю.


А самое главное — кто боиться всяческих глистов — мой руки после земляных работ 😉


Ни в коем случае не удобряйте ничего собачьими фекалиями. У меня на месте, где раньше была привязана собака теперь ничего не растет, даже сорняки.. Хотя вокруг все в них..


Андрей Дачник

27.02.2012, 23:20

А самое главное — кто боиться всяческих глистов — мой руки после земляных работ 😉

И главное научить этому своих кошек и собак!


Ни в коем случае не удобряйте ничего собачьими фекалиями. У меня на месте, где раньше была привязана собака теперь ничего не растет, даже сорняки..

Хотя вокруг все в них..

интересно, чем это вы его кормите 😀

а вообще да, тема актуальна! )))


andrey R

07.10.2012, 23:00

Дерьмо, оно дерьмо и есть )) Разница не сильно велика, хотя и присутствует. А ничего не растет от передозировки, когда много, долго и в одном месте унавоживается. Землю придется снять и использовать, как удобрение в другом месте, она уже насквозь пропитана.


Андрей Дачник

08.10.2012, 10:20

От собачки кроме фекалий, есть еще и моча, вот она то и служит гербицидом.


Дед Джедай

08.10.2012, 14:57

Яйца гельминтов тоже имеют место быть…


Я бы не стала использовать собачьи фекалии в качестве удобрения. Лучше сжечь. Например личинки и яйца эхинококков очень устойчивы во внешней среде. В почве могут находиться в жизнеспособном состоянии больше года. А болезнь для человека крайне опасная, а иногда и просто неизлечимая:(. Это я вам как специалист говорю.


Андрей Дачник

09.10.2012, 09:37

Согласен — писал об этом же выше в топике.


точно в компост нельзя. Стоит просто в мусор, или сжечь. Но сжигать каждый раз это не получиться, думаю что в отдельный контейнер, а потом в мусор.


Morphine

04.12.2014, 16:03

Всю жизнь в компост выбрасываем. Можно прям на огород, если там сейчас ничего не растет.


VicktorVR

05.12.2014, 06:17

Я сначала выкидывал за забор, потом надоело, стал закапывать прямо где нашел. Собака на свободном выгуле по всему участку. Это когда щенок был совсем мелкий был. Потом стал замечать, что кучи перестали на торных местах — собака подросла и стала гадить по укромным местам, а было ей около 4 месяцев. Сейчас все снегом присыпает, а вот по весне боюсь страшное дело будет :(.

Не закопанные кучи разлагались почти полностью на открытом воздухе недели за две.


Powered by vBulletin® Version 4.1.9 Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved. Перевод: zCarot