Посадка ежевики осенью

.

Ежевика садовая. Выращивание и уход

Ежевика садовая является близкой родственницей малины и относится к тому же роду Rubus. Однако, этот полукустарник с шипами, дающий высокие урожаи чёрных ароматных ягод-костянок, значительно меньше распространён в нашей стране. Это объясняется его достаточно низкой морозоустойчивостью. Большинство сортов вымерзает уже при температуре -20 °C, наиболее морозоустойчивые — выдерживают мороз до -30 °C. В большинстве регионов растение требует зимнего укрытия, особенно в малоснежные зимы.

Интересные факты и легенды

В Англии считается, что 11 октября на ягоды ежевики плюёт дьявол, поэтому их не собирают после этой даты, дабы не оскверниться. Существует легенда о том, что растение укрыло Иисуса Христа от преследовавших его евреев, за это он наделил его способностью размножаться верхушечным способом.

Согласно другой легенде, ежевика и малина – это две родные сестры, дочери одного скупца. Он просил Бога превратить их в колючки, преграждающие путь к его сокровищам, и его просьба была выполнена. Ещё одно предание гласит, что когда Авраам послал Исаака за вином, его опередил другой сын (от служанки) Измаил, но принёс брагу из ежевики, а выдал её за виноградное вино.

Посадка и уход за садовой ежевикой: 5 золотых правил

Тем не менее, Авраам его благословил, поэтому ежевика легко укореняется и даёт много плодов. А виноград требует большого ухода при возделывании, поскольку не получил благословения.

Биологические особенности

Ежевика имеет многолетнее корневище и, подобно малине, даёт урожай на прошлогодних побегах. После окончания сбора ягод их обрезают. По виду куста различают сорта со стелющимися ползучими стеблями (росяники) и пряморослыми побегами (куманики). Как правило, первые менее морозоустойчивы, чем вторые.

Всего существует 200 видов и 300 культурных сортов, в том числе не имеющих шипов. Это растение зацветает позднее малины, и период цветения более растянут. Ягоды созревают с середины августа до середины сентября. Урожайность одного куста при правильном уходе составляет до 20 кг, поскольку ягоды довольно крупные и их много в каждой кисти.

Следует отметить, что и зелёной массы куст даёт такое количество, что если не проводить формирующую обрезку, то к некоторым ягодам будет просто невозможно добраться.

Посадка

В южных регионах производить посадку ежевики лучше осенью, чтобы уже на следующий год получить урожай (пусть и небольшой), в холодных областях следует делать это весной, так как молоденькие растения склонны к вымерзанию. Многолетнику требуется солнечное место, защищённое от ветров, где не бывает застоя воды. Учитывая способность к разрастанию, расстояние между саженцами должно быть не менее 1,5 метров, между рядами – 2 м, чтобы растениям хватало площади питания, солнца и свежего воздуха.

Всякий многолетник, долго растущий на одном месте, сильно обедняет почву, поэтому требуется хорошая подкормка удобрениями при посадке и регулярная в период активного роста. Посадочную яму выкапывают на глубину примерно 0,5 метра и такого же диаметра, землю смешивают с несколькими вёдрами перегноя, столовой ложкой золы, 5 граммами двойного суперфосфата. В дальнейшем требуется хотя бы раз в два года обновлять мульчу из перегноя, а внесения азотных удобрения лучше избегать, итак образуется слишком много зелёной массы.

Выращивание и уход за садовой ежевикой не сложен –  это засухоустойчивое растение, но для получения хороших урожаев ему требуется обильный полив во время цветения и созревания плодов, до 6 ведер под взрослый куст. Однако заболачивания почвы он не любит, поэтому следующий полив нужно осуществлять после просыхания почвы.

Для росяник обязательно нужна шпалера, желательно из трёх линий проволоки, самая нижняя должна располагаться на такой высоте, чтобы ягодные кисти не касались земли. В кусте оставляют 4-6 побегов. Молодые побеги прищипывают на высоте около метра, чтобы вызвать ветвление. Куманикам тоже можно сделать шпалеру, но экономнее – просто вбить кол и подвязать, чтобы растение не разваливалось.

На зиму садовой ежевике требуется укрытие, для этого молодые побеги пригибают к земле и укрывают еловым лапником, сухими листьями, укрывным материалом, картоном. Корни желательно замульчировать перегноем, опилками, торфом. Главная трудность состоит в том, что побеги очень хрупки, их довольно легко сломать, пригибая.

Решить проблему можно, если побег наклонить и зафиксировать крючком, когда он ещё не одревеснеет, по достижении длины до полуметра. Весной укрытие убирают, побеги поднимают на шпалеры или подвязывают к столбикам. Слишком длинные и подсохшие стебли подрезают.

Размножают прикапыванием верхушек побегов, горизонтальными отводками и черенками.

Понравилась статья? Проголосуйте!
11111 Рейтинг 5.00 [1 Голос]

О премудростях посадки ежевики

Участки для высадки ежевики отводят ровные либо верхние части склонов южной экспозиции. На влажных участках высаживают организуют гряды, на сухих, с недостаточным орошением — траншейным методом, не засыпая борозды грунтом до самого верха. А лучше всего — организуют капельное орошение.

Выбираем место для посадки

В тени не будет расти ничего — точнее, расти-то будет, но о хорошем урожае говорить нечего: не будет его. Пусть неприхотлива сизая красавица, и в слабой полутени, учитывая катастрофически жаркие лета последних лет, ей живется хорошо, но в тень садить не стоит.

Технология посадки ежевики осенью

Солнечные, открытые участки — лучший выбор для фермера. Единичные кусты, которые высадит садовод, располагают вдоль изгороди, возле дома или террасы — не столь важно, лишь бы место было светлое и грунт хороший.

Подготовка опор

До начала работ необходимо рассчитать схему посадки ежевики — участка с опорами, место установки и расстояние между несущими. Выбрав конструкцию, размечают место, устанавливают железнобетонные либо деревянные столбы диаметром от 8 до 15 см, заглубляя на 50-70 см. Подробнее об опорах — в данной публикации. Уточним, что расстояние между опорами

О почве для ежевике

Грунт плодородный, предшественники — овощные, полевые, все, кроме ягодников и пасленовых. Культура приживется на влагоемких почвах, черноземе, на суглинке. Легкие песчаные не для нее — не достаточно влаги, необходимо вносить как минеральные удобрения, так и глину для того, чтобы сбалансировать состав почвы.

С кислотностью также нужно держать ухо востро: в отличии от большинства ягодных, кислая реакция почвы по душе. Оптимальная кислотность 6-6.6 pH. Если вы решили подойти к делу с размахом, надумали заняться ежевикой в промышленных масштабах, почву готовят заранее.

На промпосадках участок освобождают от сорняков, вредителей. Пахоту выравнивают, осенью проводят вспашку либо перекопку, вносят навоз из расчета порядка 50 т/га, по 75 кг калия и фосфора.

Важно: вносить перегной, навоз и другую органику следует за полгода как минимум до высадки. Это касается всех культур. Внесенные при высадке улучшат, разумеется, состояние почвы, но отдача всего на 40-50% в сравнении с предварительным внесением под перекопку либо вспашку.

При посадке ежевики траншейным методом стоит позаботится о нарезке гряд. Лучшая ориентация для хорошей освещенности — траншеи и гряды располагают с севера на юг.
Ширина гряды для ежевики от 1.2 до 1.5 м, нарезают с интервалом 2 м.
Посадочные ямки должны быть глубиной и высотой не менее 30 см — 45 см более чем достаточно.
И на садовом участке траншейный метод себя оправдывает — при количестве более 2-3 саженцев. Растения хорошо освещены, ряд проветривается, облегчается уход и водружение на опору.

Организовывают траншеи, извлеченную почву смешивают с органикой (на 1 м2 4-5 кг, птичий помет не менее 1:15 или до 1.5 кг в среднем). Вносятся минеральные удобрения: суперфосфат — 100-140 г/м2, сульфат калия — 25-30 г/м2 ( другие калийные удобрения, зола 1/2 стакана).

О сроках — когда лучше садить?

Сроки обычно указывают стандартные весна-осень. Но когда лучше, и чем отличаются два периода, когда лучше, когда правильно, в какое время — весной или осенью?

Исходя по опыту садоводов, в нашем климате посадка ежевики лучше весенняя — исключаются риски вымерзания зимой. С другой стороны, при осенней мы не теряем, а наверстываем год — в южном климате при достаточном укрытии осенняя высадка практикуется. Резюмируя, все зависит от климата: на юге — можно и осенью, в Центральных и Северных регионах — весной.

О материале

Саженцы должны иметь 1-2 стебля и хорошо развитую корневую систему (мочка и 2-3 корня более 10 см), быть влажной, если саженцы ЗКС — с закрытой корневой системой, то с комом влажной земли, с открытой (ОКС) — свежие, не подсохшие. На коре не должно быть морщин — это свидетельствует о том, что экземпляр был давно выкопан, успел подсохнуть, а значит, может плохо укорениться. Подсохшие корешки срезают, на здоровых освежают срезы.

Чтобы проверить пригодность, аккуратно подденьте кору: если ткань зеленая, то все в порядке, если коричневая, темная — не пригоден, увы.

Приступим!

Удобрения перемешать с землей так, чтобы яма была заполнена на 1/3. Корневая система не должна соприкасаться с навозом: его присыпают слоем 10-15 см гумуса до 1/2 общего объема, затем поливают. После того, как вода впитается, можно помещать саженец.

Корневая почка стелющихся сортов при заглублении направлена вверх, пряморослых — погружена в грунт на 2 см.

Саженец ежевики заглубляют в почву так, чтобы почка была заглублена в землю на 2-3 см, корешки расправляют в разные стороны, чтобы исключить излом, изгиб. Сверху присыпают плодородным рыхлым черноземом, хорошо уплотняют от периферии к самому саженцу, чтобы почва облепила корни, не было пустот. После высадки обильно поливают, чтобы промочить землю на всю длину их расположения.

Как посадить ежевику весной правильно?

  • При посадке черенков ежевики их укладывают в борозды, присыпают почвой. Черенки не должны быть присыпаны менее чем на 7-8 см.
  • При посадке осенью в ямки вносят навоз, перегной либо компост. При весенней после полива борозды и лунки мульчируют.
  • При весенней посадки стебли чуть укорачивают.

Важно: в первый год растениям не дают плодоносить, завязь и цветки обрывают.

Расстояние меду кустами: каждому — свое

Каждому сорту — побегообразование и сила роста разные, каждому виду — пряморастущей и стелющийся, каждому садоводу и фермеру — для всех плотность разная.
Если для единичных кустиков вопрос не стоит остро, то для промышленных плантаций и небольших фермерских участков это важнейший момент. Урожайность зависит именно от площади питания: ее можно сокращать лишь при интенсивной агротехнике. Кроме того, учитывая интенсивный рост плетей, особенно о стелющихся видов, уплотнение чревато загущиванием. Разумеется, предстоит обрезка, но представьте: скорость роста побега в сутки — до 100 мм, в неделю 700 мм, а для правильного нормирования придется от ежевичника не отходить. Итого:

  • Для стелющихся сортов и полустелющихся форм: 2.5-3 м.
  • Для пряморастущих: 1.5-2.5 м между растениями. Но помните: при таком уменьшении интервала получается сплошной кордон, требующий постоянного прореживания.

Важно: для ручных операций в любительских посадках меньше 2 м расстояние делать не следует. (с) Якимов, садовод-практик, автор бестселлеров о ежевичном деле

  • Для промышленных плантаций расстояние сокращают вплоть до 0.7-1 м и 1.7-2 м между рядами. При такой плотности на 1 сотку приходится 40-45 кустов, но при этом уровень агротехнике должен быть значительно выше: от повышения интенсивности подкормок до капельного полива.
  • Для маточников рационально использовать схему 3х3 м.

Приведем пример: расстояния между кустами для колючих сортов (в основном это пряморастущие) таких как Тайберри, Флинт, Силван, ошипленные клоны Логанберри, Техас, Изобильная, Дарроу — 2.5-3 м.
Для сортов без шипов, чаще всего это стелющиеся и полустелющиеся формы — Торнфри, Блэк Сатин, Смутсем, бесшипные формы Логанберри возможно уплотнение до 1-2 м в ряду при расстоянии между рядами 1.8-2 м. Разница в интервалах объясняется, кроме всего прочего, и наличием шипов: при укладке побеги будут цепляться друг за друга, да и снять с креплений прямостоячие виды — задача не самая легкая, для того, чтобы согнуть побег, вокруг необходимо пусть небольшое, но пространство.

При планируемой веерной формовке с последующим разделением плодоносящих побегов и молодых, расстояние увеличивают до 2.5-3 м в ряду и 2.5 м между рядами.

…и после бала

Мульчирование необходимо для поддержание влажности грунта, избавления от сорняков, экономии воды при поливе, при плодоношении — предохраняет опустившиеся ветки нижних ярусов от загнивания плодов и сырости.

Мульчируют как сыпучей органиков, так и сыпучими материалами — рисовой, гречневой шелухой, так и просто соломой. Как правило, мульчировать нужно до появления отпрысков, но после первого полива — через неделю после высадки.

Заблуждения или ошибки, которые мы совершаем

  1. Выбор материала.

    Саженцы должны быть здоровыми, крепкими — миф о том, что культура не подвержена заболеваниям, всего лишь миф. Так, грибок, провоцирующий серую гниль, вертициллез — список велик.

  2. Отдельное слово о сорте: приобретайте лишь в специализированных магазинах, питомниках, чтобы свести на риск покупку кота в мешке роду-племени неведомого.
  3. Опоры можно организовать и после. Большая ошибка — не столбы вбиваем там, где лоза, а садим кусы вдоль опорной конструкции. Кроме того, побеги растут молниеносно, и те, кто не сталкивался с культурой ранее, не представляют скорость прироста — ежедневный, как говорили выше, до 100 м в сутки. С такими темпами сложно как угадать момент, когда нужна шпалера, так и вбить столбы в нужном месте и протянуть проволоку.
  4. Расстояние между кустами — самый частый ошибка начинающих. То слишком густо — нет ни питания растениям, ни света, да и не подойти к живой стене, к ягодам не пробраться. А то лишнее место пустует — просветы велики, а лишнего мало бывает. Основные моменты описаны выше, но, главное — все зависит от вида и сорта, габитуса куста — перед покупкой поинтересуйтесь о требованиях и особенностях агротехники, узнайте больше о сорте.
  5. Внесение удобрений: хорошего — понемногу. Органику — перегной, навоз вносят в достаточном количестве, но без избытка. На 1 м2 — не более 2-3 кг, под куст — 1/2 лопаты, как говорится. Не перепревший навоз не стоит вносить — остерегайтесь вредителей и избытка азотной составляющей, если вносите комплекс NPK. Если вносите комплексные минеральные удобрения, используйте не от души — а строго в соответствии с инструкцией: избыток чреват химическим ожогом.
  6. Осенью органику не вносят — грозит вымерзанием, росту патогенной флоры под укрытием в случае внесения не перепревшего навоза, птичьего помета.

  7. Почка роста должна быть заглублена на 1-2 см, при большей глубине — не пробьется, при меньшей — заветрится, засохнет.

На этом завершим краткий — да-да именно краткий, поскольку тему можно развивать долго — рассказ о посадке ежевики и основных моментах и возможных ошибках садовода и фермера. О дальнейшем развитии событий, об уходе и его тонкостях мы расскажем в следующих статьях цикла — это будет совершенно другая история. Остается пожелать читателю легкой руки, сладкой ягоды и щедрого урожая!

.

Посадка ежевики осенью: 7 простых правил

.

Наверняка всем знакома такая ягода, как ежевика. Внешне очень похожая на малину, только чёрного цвета, она растёт на опушках лесов, на крутых берегах рек, озёр и прудов. Её ягоды очень вкусные, сочные, хорошо переносят перевозку и являются проверенным средством профилактики раковых заболеваний.

Выбор саженцев для посадки ежевики осенью и сорта

Когда вы выбираете растения для посадки, вам необходимо быть уверенными в сорте, что вы покупаете именно его. Поэтому следует избегать распродаж «с машины» возле дорог и садовых товариществ.

Напротив, стоит доверять распродажам на сельскохозяйственных ярмарках и выставках, где многие специализированные питомники предлагают свою продукцию садоводам. Наконец, если у вас есть достаточно свободного времени, можно самому доехать до питомника и купить саженцы прямо с делянки. На все продаваемые растения ежевики у продавца должно быть сортовое свидетельство, которое не надо стесняться просить предъявить.

Сорта ежевики можно условно разделить на две группы – кустовые и полустелющиеся.

Кустовая ежевика неприхотлива, хорошо переносит заморозки, имеет стебли длиной до двух метров, зачастую искривлённые в виде дуг или колец, на стеблях имеются загнутые шипы.

Полустелющиеся сортаимеют стебли длиной до четырёх метров без шипов, при её выращивании желательно закреплять стебли на шпалерах для удобства сбора и ухода. Почти все сорта ежевики американского происхождения, там эта ягода чрезвычайно популярна.

При хорошем уходе она способна давать около 25-30 килограммов ягод с одного большого полустелющегося куста или около 20 килограммов с одного обычного. Из-за разности в климате, полустелющиеся сорта ежевики необходимо на зиму снимать со шпалер и пригибать к земле, чтобы они не замёрзли.

Обычные кустовые сорта переносят зимовку достаточно хорошо без укрытия.

В качестве сортового материала при посадке ежевики осенью лучше всего выбирать растения в горшочках. При такой посадке мы имеем растение с неповреждённой корневой системой, которое с высокой вероятностью успеет укорениться на новом месте до наступления холодов. Саженцы с корнями без земли, без горшочков, укореняются немного хуже. Наконец, всевозможные корневые отводки и черенки с зачатками корневой системы, если таковые найдёте в продаже, лучше всего всё-таки высаживать весной, чтобы они успели дать корни на новом месте.

Растение в горшочке: 

Аккуратно вынутое из горшочка растение перед посадкой:

Выбор места и расположение растений

Неважно, сажаете ли вы ежевику осенью или весной, место всегда имеет большое влияние на рост растения. Ежевика очень отзывчива на полив. Поэтому место для неё лучше выбирать недалеко от водоёма, водопроводного крана или резервуара, откуда вы берёте воду для поливки. Вместе с тем, она не выносит заболоченной почвы.

Как и стоит ли сажать ежевику осенью?

Для её роста нужно обеспечить хороший дренаж, если вода стоит слишком высоко. По типу почвы, ежевика предпочитает достаточно тяжёлые глинистые и суглинистые почвы, которые достаточно хорошо держат воду даже жарким летом.

При посадке стоит учесть, что кусты ежевики достаточно большие. Расстояние между полустелющимися кустами должно быть не менее трёх метров, между обычными – не менее двух. Учитывая шпалерный принцип формирования куста, можно высаживать ежевику рядами, в ряду расстояние между кустами три-четыре метра, между рядами шпалер – два метра. Так ягоды будет удобнее собирать, и за ней будет проще ухаживать.

Ежевика – кустарник, который имеет стебли, каждый из которых плодоносит через год. Вначале происходит рост стебля, на следующий год он плодоносит, после этого – отмирает. Поэтому удобно делать шпалеры двухрядные – на один ряд откидывать стебли, которые начали расти в этом году, на следующий год они начнут плодоносить, а на другом будут стебли, которые уже плодоносят, и потом нужно аккуратно вырезать отмирающие и засыхающие.

Технология посадки ежевики осенью

Если вы выбрали в качестве саженца посевной материал в горшочках, посадка ежевики пройдёт проще всего. Перед посадкой ежевики осенью растение необходимо вынуть из горшочка, если используются полиэтиленовые, бумажные или схожие с ними горшочки. Если же горшочек из органического материала, который перегниёт через пару месяцев, то вынимать не нужно. По размеру корневой системы саженца делается лунка – глубиной примерно на 10 см больше, чем корневая система. В лунку подсыпается перегной слоем 10-12 см.

Затем туда помещается растение. Придерживайте его одной рукой, второй тщательно засыпьте перегноем все пустоты между корнями и краями ямки. После этого досыпьте сверху немного перегноя, полейте растение, чтобы водой утрамбовать все пустоты в глубине ямки, и мульчируйте вокруг саженца торфом слоем около 10 см. В воду для поливки желательно добавить калийные удобрения, поливать нужно при необходимости и отсутствии дождей раз в неделю до начала заморозков.

Если вы сажаете растение с открытыми корнями, необходимо тщательно позаботиться об их сохранности. Ежевика имеет мочковатую корневую систему. При посадке сформируйте внизу ямки из перегноя небольшой холмик. Поставьте на него растение так, чтобы его стебель начинался примерно от уровня земли. Начинайте понемногу присыпать землёй и перегноем корешки, слегка уплотняя землю ладонью.

После посадки делаете поливку и мульчируйте как в предыдущем случае.

Технология размножения взрослых растений ежевики осенью для посадки

Если у вас на садовом участке уже есть ежевика, и вы хотели бы получить саженцы, осень – самое подходящее для этого время.

Проще всего размножать растения ежевики отводками.

Для этого выбираются стебли, которые выросли в этом году.

Отводки желательно делать не позднее начала октября. Стебель ежевики пригибают к земле, закрепляют при помощи рогульки-штырька из проволоки и присыпают землёй.

За время зимовки стебель начнёт укореняться, весной-летом его уже можно будет отрезать секатором от материнского стебля, а следующей осенью – аккуратно вынуть из земли вместе с корешками и посадить на новое место.

Нужно ли укрывать растения ежевики после осенней посадки?

Как показывает практика, толщина снежного покрова при снежной зиме на дачном участке составляет более 60-70 см. Это более чем достаточно для того, чтобы закрыть полностью стебли ежевики, посаженной осенью. Учитывая, что под тяжестью снежного покрова стебель растения пригнётся к земле, возле которой даже в лютые холода температура обычно не опускается ниже -1ºC, становится очевидно, что молодые растения после посадки укрывать не нужно.

Если вы всё-таки сомневаетесь, что зима будет достаточно снежной, можете заранее пригнуть растения к земле и присыпать слоем лёгкого торфа.

Делать это лучше поздней осенью перед самыми морозами, чтобы растение не стало пускать корни по всей длине стебля.

Весной, естественно, этот стебель необходимо освободить.

Гораздо хуже зимовку переносят взрослые растения, особенно полустелющиеся сорта, которые дальше всего ушли в селекции от своих лесных собратьев. Их необходимо снимать со шпалер и пригибать к земле при помощи проволочных штырей и бечёвки. Желательно при этом уже отплодоносившие в этом году и годовалые стебли держать отдельно, чтобы потом поместить их в разные ряды шпалер. Высота штамбов стеблей должна быть такой, чтобы снег укрыл их полностью. Во время первых снегопадов желательно выехать на дачный участок и срыть снег поверх них.

Кустарники ежевики обычного типа не нуждаются в дополнительном укрытии и могут перезимовать без подготовки.