Размножение сливы зелёными черенками. Выращивание сливы из черенков. Фото — 100stix12.ru

Лет 30 назад родители посадили сливы (садовые товарищества закупались в питомниках). Они урожайны, плодят каждый год. Вкус средний, но подкупают своей

надёжностью, морозостойкостью. Раньше было принято садоводчеством приглашать агронома (очень полезная нужная традиция), он сказал нам, что не сливу мы растим, а терносливу, в получении же хорошей сортовой ягоды поможет размножение сливы черенками.

Так решила поступить и я, используя для подвоя поросль терносливы.

Нарезала к концу марта — началу апреля веточки подходящих слив (в садах знакомых, питомнике) нашего региона. В это время деревья ещё спят. Залила концы парафином (от свечки), чтобы не было потери влаги, завернула в газету, полиэтиленовый пакет, положила на нижнюю полку холодильника.

На майские праздники приехала в сад, чтобы сделать прививки.

Что нужно приготовить:

  • черенки
  • нож прививочный или строительный
  • ленту прививочную или изоленту
  • садовый вар
  • полиэтиленовые небольшие пакеты
  • хорошее настроение и сухую, но облачную погоду

Конечно, подвои должны быть отобраны и подготовлены с осени: растут на подходящем просторном месте, лишние боковые побеги вырезаны, стволики не менее полусантиметра толщиной.

Черенки прививаются на высоте до 60 — 70 см. Их диаметр должен совпадать практически с диаметром стволика терносливы. на котором будут впоследствии красоваться ветки и плоды сливы. По крайней мере, они не должны быть толще.

О размножении плодовых улучшенной копулировкой я рассказывала в статье о прививке плодовых. Смотрите прививка деревьев весной: сроки, видео, время прививки. Сейчас я испробовала метод размножения прививкой в расщеп. Это оказалось не сложнее.

Приступим.

  1. Секатором отрезаем на заготовленной ветке участок с 4 — 5 почками (можно меньше). Благодаря большому количеству таких черенков плодовые легко размножить до необходимого количества. Делаем внизу с двух сторон срез сверху вниз длиной примерно 20-30 мм. Получается клинышек.                                                                                                               
  2. На стволике терносливы посередине делаем надрез такой же длины. Действовать надо осторожно, чтобы не произошло раскола подвоя на большую глубину.
  3. Осторожно, но быстро вставляем в назрез клинышек так, чтобы хотя бы одна его сторона совместилась с боковой стороной надреза стволика. Так надо, чтобы камбии (слои. с помощью которых будет происходить сращивание) совместились и по ним пошёл общий сок.
  4. Место соединения сверху и черенок размножаемой сливы смазываем садовым варом, лучше мягким в тюбике.
  5. Место прививки заматываем тщательно прививочной лентой, с натягом снизу вверх. К сожалению, такую ленту трудно найти, пришлось воспользоваться обычной изолентой.
  6. Последний этап: закроем место соединения полиэтиленовым пакетом. Снимать его будем осторожно и постепенно, когда увидим, что почки на черенках тронулись в рост. Надо привитую сливку проветривать, затем снова надевать пакет. Иначе сращивание до конца не произойдёт:

Пока молодая слива ещё мала, боковые росточки ниже места соединения оставляем, к концу июня их нужно оборвать, дав преимущество черенку.

Ну вот, пусть растут. Постепенно мы будем их формировать. К сожалению, не всё прошло гладко, но в целом размножение черенками очень перспективно и удобно, так как на одном дереве получить можно несколько разных сортов сливы.

А это зацвела алыча. привитая мной в позапрошлом году:

Возможно, Вас заинтересует следующая информация:

Запись опубликована автором vsad в рубрике Садоводство.

Сообщество дачников и садоводов

Размножение отпрысками

Итак, как размножить сливу корневой порослью? Первым делом, нужно отобрать подходящий отросток. Идеальный – тот, который расположен подальше от материнского дерева. Он находится далеко и не получает подпитки. Это значит, что отросток в состоянии существовать автономно. Прежде чем откапывать, рекомендуется осмотреть побеги и ствол дерева, не должно наблюдаться поражений или признаков угнетения. Начинать лучше в середине весны (ботаники рекомендуют ближе к концу апреля) или в августе, ближе к началу сентября. На северных территориях для посадки подходит только весеннее время. Длина отростка — не более полуметра, иначе он потребует слишком много сил для пересадки и будет сложно аккуратно отделить его корневую систему.

Как правильно отсаживать отросток

После, откопанное растение нужно посадить на доращивание. Это важно, сливе необходимо пройти процесс акклиматизации. А когда начнется рост побега и появление новых стеблей, можно считать, что слива прижилась. Сажать для доращивания надо на грядку с удобренной землей. Нужно отслеживать, чтобы растение было достаточно обеспечено беспрепятственным проникновением солнечного света и воды. Важно не допустить пересыхания. Не менее важно поливать саженец и опрыскивать его.

Уход за растением

А ближе к наступлению холодов (ранней осенью) нужно внести удобрения с калием, тогда одревеснение побегов пойдет быстрее и растение не пострадает зимой.

Когда молодая слива переживет холодный сезон, ее стоит высадить на место постоянного произрастания. Делается это просто: нужно обкопать сливу по бокам и перенести, захватив комок окружающей земли. Очень важно не повредить корневую систему. Чтобы рост продолжался без проблем рекомендуется расположить сливу в таких же условиях, в которых она доращивалась.

Сливу высаживают в яму достаточного размера, чтобы была возможность без усилий аккуратно расположить там все корни. Маленький нюанс – шейка главного корня должна остаться на поверхности, иначе она начнет преть под землей.

Размножение зелеными черенками

Нужно отметить, что далеко не все сорта культурной сливы способны укореняться. Лучше использовать такие, которые в состоянии развить много корневых отпрысков. Результат размножения черенками также зависит от используемого оборудования, посадочного материала, удобрений, состояния материнских растений, сроков проведения черенкования.

Размножение черенкованием принято производить в парниках. Растения нужно постоянно опрыскивать, уделяя особенное внимание листьям. Температурный режим необходимо тщательно контролировать. Прежде чем приступить к черенкованию, нужно соорудить простой парник.

Способы размножения сливы

Субстратом будет служить смесь равных частей обычного торфа и песчаной смеси. Парник заполняют субстратом, сверху укладывают небольшой песчаный слой толщиной в сантиметр, а прямо перед посадкой поливают водой.

Черенкование рекомендовано проводить в то время, когда происходит активный рост вегетативных органов. На территориях средней полосы их рост начинается примерно в июне. В летнее время верхушка побега достаточно мягкая, а нижняя часть одревесневает. Черенки лучше брать с молодых сливовых деревьев, потому как, чем больше лет растению, тем выше вероятность, что саженец не приживется. Длина побега — около 30 см, у косточковых культур чуть длиннее. На побеге должно быть достаточное количество ростовых почек. Если использовать короткие побеги или посадочный материал с плодовыми почками, вероятность укоренения уменьшается.

Срезанные побеги ставят в воду, листья постоянно опрыскивают. Черенкование нужно проводить быстро, не давая листьям пересохнуть. Обрезать нужно хорошо заточенным ножом. Каждый побег нарезают на несколько черенков длиной по 5 см, на каждом должно быть несколько междоузлий. Приживаются быстрее всего черенки, которые были верхушками побегов. С черенка под углом срезают нижний лист.

Затем черенки обрабатывают стимулятором роста согласно инструкции. Стимулятор растворяют в воде, наливают жидкость в плоскую тару и опускают туда кончики черенков на ночь. А уже утром можно проводить высадку. Слива укореняется достаточно хорошо и без регулятора.

Перед высадкой субстрат утрамбовывают и увлажняют. Высадку производят на расстоянии 4-5 см, между рядами можно чуть меньше. Сажать на глубину до среза нижнего листа. Важно вовремя проветривать побеги, иначе срок укоренения значительно увеличится. Можно воткнуть колышки между саженцами, это поможет им располагаться более упорядоченно. Листья нужно постоянно увлажнять. Когда укоренение произойдет, можно поливать реже. Ежедневно опрыскивать по 2-3 раза, не более. Чтобы ускорить развитие, можно провести корневую подкормку, главное — не переборщить с химическими удобрениями. К началу осени с парника нужно полностью снять пленку и проводить поливы только по мере необходимости, так как развитие растения уже происходит самостоятельно.

На зиму черенки укрывают опилками, торфом или еловыми ветками. Однако гораздо эффективнее связывание и прикапывание в песок. Тогда их можно хранить в помещении с температурой около нуля. Время хранения – до полутора лет.

По весне производится высадка на место постоянного роста. Если растение еще слабое – можно повторить алгоритм доращивания.

Размножение косточками

Итак, проращивание косточки начинается с ее обработки холодом (задача садовода – максимально правдоподобно имитировать природный процесс развития, происходящий с косточками).

Косточку заворачивают в марлю или ткань и отправляют в холодильник. Примерно на полгода, идеально – на срок с середины осени по начало марта. Нельзя допускать высыхания ткани.

Весной косточку высаживают в горшочек. За проростком ухаживают как за обычным домашним растением – своевременный полив, удаление вредителей, подкормка.

А вот осенью, когда слива будет достаточного размера, можно высаживать ее в сад. Сначала производится доращивание, как и в предыдущих случаях, на грядке или в парнике, а через год, если растение пережило зиму, его высаживают на постоянное место.

  • сад
  • , плодовые деревья
  • , Слива

Вполне возможно, что мне не все удалось учесть, быть может что-то упущено,

Вы с чем-то были не согласны или хотели бы меня дополнить, в любом случае —

мне будет приятно, если Вы оставите свой отзыв!

Материалы: http://www.moidachi.ru/sad/kak-razmnozhit-slivu.html

Размножение одревесневшими черенками.

⇐ ПредыдущаяСтр 12 из 29Следующая ⇒

В условиях закрытого грунта такой способ применим преимущественно к кустарникам и небольшому числу деревьев: тополь (кроме тополя черного), ива (за исключением ивы козьей), платан, гранат. В условиях открытого грунта одревесневшими черенками размножают виноград, жимолость, чубушник, гортензию, дерен, снежноягодник, смородину, тамарикс, спиреи, туи, облепиху, форзицию, кандым.

Заготовку черенков проводят в период полного покоя до наступления сильных морозов. Допускается заготавливать черенки в весенний период до начала сокодвижения для пород, хорошо переносящих зимние температуры, но в этом случае сохраняется вероятность снижения качества черенков в результате зимнего иссушения и действия низких температур.

Для черенков обычно берут однолетние побеги со здоровых, не старых растений. Иногда при размножении тополя и ивы используют побеги (колья) двух и более лет или укороченные побеги с одной почкой (виноград). Некоторые породы, имеющие короткие сильные побеги, размножают черенками с верхушечной почкой, которые называют закрытыми в отличие от черенков, имеющих верхний и нижний срезы (смородина, облепиха, крыжовник). Иногда черенки заготавливают с кусочком более старой древесины — "пяткой" (рис. 27).

Заготовленные побеги или черенки хранят при температуре 1-5 °С в свежем песке в подвалах или прикапывают и сохраняют под снегом на участках, защищенных от подтапливания весенними талыми водами. Обычно черенки нарезают с несколькими междоузлиями; верхний срез — над почкой, нижний — под почкой или по междоузлию. Срез может быть гладким, косым или прямым — это имеет второстепенное значение. Длина черенков обычно 15-20 см, иногда до 30 см. При длине черенков более 20 см на тяжелых плотных и мелких почвах их высаживают наклонно под углом в 40°, что облегчает в последующем выкапывание растений.

Посадку черенков необходимо проводить в возможно ранние сроки в хорошо подготовленную почву. Черенки высаживают под меч Колесова, сажальный колышек, а на легких рыхлых почвах их вдавливают рукой на всю длину, оставляя на поверхности одну почку. На зимних черенках розы рекомендуется удалять все нижние почки.

Черенки слаборослых видов высаживают на гряды на расстоянии 10 см в ряду и между рядами; для сильнорослых видов расстояние может быть увеличено в зависимости от условий до 30 см. Схемы размещения растений могут быть различны. При механизированных работах удобнее ленточные посадки.

Размножение сливы

Расстояние между лентами 50-60-70 см, количество строк две-три при расстоянии между ними 20-25 см. Шаг посадки 15-20 см.

Посадку черенков можно проводить как весной, так и осенью.

 

Рис. 27. Одревесневшие (зимние) черенки:

1 — открытый

2 — закрытый

3 — с пяткой

4 — одноглазковый

 

К приемам, ускоряющим развитие черенков, относятся кильчевание, этиолирование, намачивание.

При кильчеваниичеренки, связанные в пучки, за две-три недели до посадки плотно устанавливают нижними концами вверх в парники или канавы, укрытые пленкой. На дно парника или канавы кладут песок, в промежутки между пучками и поверх них насыпают песок слоем около 5 см. Песок увлажняют и парники закрывают рамами или пленкой. Песок поддерживают во влажном состоянии. Верхний слой песка, находящийся над нижними концами черенков, прогревается лучше по сравнению с остальными, что ускоряет образование каллюса и зачатков корней.

Этиолирование побегов рекомендуется для растений, трудноукореняющихся черенками (например, сирень). Для этого в течение летнего периода растущий побег обертывают темной бумагой (рис. 28).

 

 

 

 

Рис. 28. Этиолирование побегов у растений, трудноукореняющихся черенками:

1 — затемняющие колпачки до начала роста

2 — обвязка побега у основания

3 — образование корней на этиолированном участке черенка

Намачивание черенков проводится непосредственно перед посадкой в течение трех-четырех часов, что благоприятно отзывается на укоренении и росте.

Черенки трудноукореняемых пород, редких видов и ценных сортов, нередко размножаемых в небольшом количестве, высаживают в парники или под пленку, где возможно регулировать и создавать лучшие условия влажности и температурного режима. В этом случае черенки нарезают меньшего размера с двумя-тремя почками или с одним глазком (виноград). Черенки высаживают ранней весной на расстоянии 5×5 см. После укоренения в течение четырех-шести недель их высаживают в открытый грунт. Укоренившиеся черенки в отделе размножения выдерживают один-два года, после чего высаживают в школу и доращивают до кондиционных размеров. Одревесневшие черенки быстрорастущих пород высаживают непосредственно в школу.

У вечнозеленых кустарников (олеандр, бересклет японский, самшит, жасмин, жимолость блестящая) черенки хорошо укореняются в условиях открытого грунта. Для заготовки черенков используют приросты прошлого года. Листовые пластинки на нижних двух третях удаляют.

Участок для посадки подбирают с хорошо дренированными почвами. Сверху почвы насыпают 10-сантиметровый слой песка; посаженные черенки притеняют. На 1 м2 гряды высаживают до 200 черенков. После посадки их ежедневно поливают и опрыскивают водой.

Большинство декоративных древесных и кустарниковых растений хорошо укореняется в крупнозернистом песке или воде. Для укоренения в воде пригодными являются любые емкости, не выделяющие вредных веществ в раствор. Поэтому корыта, изготовленные из железа, выстилают пленкой, вблизи дна устраивают отверстия для спуска воды. На дно емкости насыпают слой хорошо промытого крупнозернистого песка или мелкой гальки. Поверх этого слоя уровень воды должен быть выше на 2 см. Пучки черенков нижними концами ставят и поддерживают вертикально при помощи горизонтальных деревянных решеток, устанавливаемых выше горизонта воды. Емкости с черенками в условиях оранжереи можно устанавливать ярусами на простейших этажерках. Воду в емкостях заменяют один раз в два-три дня.

При укоренении в воде нижний срез у черенков рекомендуется делать под листовой подушечкой. Имеет значение степень одревеснения черенков; слабоодревесневшие укореняются плохо, но у бирючины японской легко укореняются лишь черенки в полуодревесневшем состоянии, у олеандра — слабоодревесневшие черенки.

В воде очень хорошо черенкуются (по Д. А. Комиссарову): аукуба японская; бирючина овальнолистная, пестрая и японская; гортензия крупнолистная; жимолость блестящая; буддлея Давида; дейция шероховатая; гардения укореняющаяся; жасмин Месни; ива извилистая, вавилонская и белая; калина лавролистная; олеандр; группа сортов роз: вьющихся, плетистых, полиантовых; форзиция зеленоцветная; тис ягодный и др.

Уход за укореняемыми черенками заключается в периодическом удалении опавших листьев, загнивших черенков. При низкой относительной влажности воздуха черенки опрыскивают.

При появлении достаточно сильных корней черенки выбирают и высаживают в горшки или парники.

Размножение отводками

Все черенкуемые виды декоративных деревьев и кустарников могут также размножаться отводками. Чаще же отводки применяют для растений, которые не могут быть размножены черенкованием, семенами и другими способами в силу их трудоемкости или из-за недостатка привоев, оборудования и т. п.

Отводковое размножение основано на способности некоторых растений образовывать корни на побегах, не отделенных от материнского растения. После отделения от материнского растения и пересадки укоренившийся побег (отводок) способен развиваться самостоятельно.

Для размножения отводками необходима хорошая влажная плодородная почва. Обычно в питомниках с этой целью выделяют специальный участок.

Лучше всего укореняются не одревесневшие полностью побеги текущего года и редко — из многолетней древесины. Поэтому растения, намечаемые к размножению отводками, обрезают с целью получения молодых побегов. Наиболее благоприятное время для размножения — весна и осень, но можно и в течение всего вегетационного периода. Укоренение отведенных ветвей обычно происходит в первый год.

Для стимулирования образования корней с нижней стороны укореняемого побега делаются продольный надрез, кольцевание. Отводками можно размножать виды, формы и сорта клена, ольхи, лещины, экзохорды, магнолии, рододендрона, липы, сирени, чубушника, калины, ели, ореха, розы, форзиции, вейгелы и др.

Способы отводкового размножения: укладка крупных деревьев (рис. 29), отведение побегов раскладкой, отведение побегов в канавки, воздушные отводки, окучивание поросли.

 

 

Рис. 29. Схема укладки крупных деревьев

Размножение путем горизонтальной раскладки описано в главе "Маточное хозяйство".

При отведении побегов раскладкой (китайский способ) рано весной, до сокодвижения, почву вокруг маточных кустов выравнивают и глубоко рыхлят. От основания куста в радиальном направлении делают неглубокие бороздки, в которые отгибают однолетние побеги и плотно прижимают их к земле деревянными крючьями. После этого слегка, слоем 1-2 см, отводки присыпают землей. Часть побегов (четыре-пять) оставляют для нормальной жизнедеятельности куста, в последующем они также послужат для получения однолетних порослевых побегов. Когда появившиеся молодые побеги достигнут высоты 8-12 см, их засыпают землей, оставляя верхушки открытыми. В дальнейшем по мере их роста подсыпку повторяют. Слой земли должен быть около 20-25 см.

Рано весной или осенью укоренившиеся отводки отделяют от маточного растения, а побеги, оставшиеся для нормальной жизнедеятельности куста, обрезают на пень для получения однолетних побегов. При этом способе размножения от каждого отводка получается несколько растений. Для стимулирования корнеобразования, особенно у трудноукореняющихся видов (клен, магнолия, экзохорда и др.), на нижней стороне отводков (на участках побегов, прилегающих к почве) делают продольные надрезы.

Следует иметь в виду, что лучше укореняются неодревесневшие побеги при отводке летом, хуже — однолетние и редко побеги с многолетней древесиной.

При отведении побегов в канавки дужкой вокруг маточного куста по числу отводковых побегов выкапывают ямки глубиной 10-15 см и более в зависимости от длины побега. Побеги отгибают и пришпиливают на дне в средней части шпильками или крючьями, а верхушку побега изгибают вверх и привязывают к вертикально установленному колышку. Ямки засыпают рыхлой плодородной землей.

Отведение побегов в канавки змейкой рекомендуется при размножении растений, имеющих длинные упругие побеги. В этом случае ямки располагают в радиальном направлении или по окружности основания, а сами побеги изгибают несколько раз. Таким образом из одного побега получается несколько растений.

Способ размножения растений воздушными отводками известен более тысячи лет. Он применяется в основном для получения отводков наиболее ценных и интересных в декоративном отношении форм деревьев и кустарников.

Для того чтобы получить воздушные отводки, кору побегов ранят, надрезают или снимают кольцом. Целесообразно побег в месте поранения расщепить вдоль ножом или стамеской. Место поранения помещают во влажный субстрат и обертывают в целях сохранения влаги полиэтиленовой пленкой. Для успешного укоренения субстрат необходимо постоянно поддерживать во влажном состоянии.

Воздушные отводки можно получать весной из побегов предшествующего года и осенью из побегов, не закончивших рост и частично одревесневших.

Побеги двух-трехлетнего возраста и старше укореняются хуже или вообще не укореняются. Время отделения отводков устанавливается по образованию корней в период наступления покоя. Если побеги укоренились слабо, их оставляют неотделенными на следующий сезон.

В течение двух сезонов обычно укореняют падуб, сирень, азалию, магнолию.

И. В. Мичуриным был разработан и удачно применялся способ укоренения в отводочных трубках (рис. 30). Этот способ состоит в следующем. На одно-двулетнем побеге, предназначенном для отводки, кольцом шириной 5-8 мм снимают кору. На обнаженную древесину надевают трубку, обвязывают для плотного прилегания нитками и замазывают садовым варом. В свободный конец трубки наливают кипяченой воды, по мере убыли ее доливают.

При таком способе укоренения побегов корни образуются через пять-семь недель в зависимости от вида растения и отводки отделяют.

 

 

Рис. 30. Отводочная трубка И. В. Мичурина для укоренения побегов:

1 — прямой отводочный прибор в сборе

2 — изогнутая стеклянная трубка

3 —резиновая трубка

4 — пробка

5 — побег с кольцеобразно снятой корой

6 — общий вид

 

 

Размножение окучиванием поросли описано в главе "Маточное хозяйство". Этим способом можно размножать спирею, дейцию, жасмин, дерен, гортензию, смородину, липу, рябину, лещину, робинию, шелковицу, сирень, черемуху, розу, дрок, лабурнум, пузыреплодник, калину и др.

Укоренение отводков можно стимулировать наложением перетяжек (далемский способ) из проволоки (медная, омедненная) или кольцеванием. В первом случае побеги (одно-двулетние и старше) плотно перетягивают в период роста.

Во втором случае побеги кольцуют по возможности ближе к почвенной поверхности. Для лучшего сохранения влаги насыпанную почву мульчируют слоем торфа. Треть побегов для сохранения жизнедеятельности растения не кольцуют.

Окученные побеги, подвергнутые кольцеванию весной, уже этой же осенью отделяют от материнского растения.

⇐ Предыдущая78910111213141516Следующая ⇒

Читайте также:


Главная•Обустройство дома и дачного участка•Приусадебное хозяйство. Сад и огород• На какой глубине расположены корни плодовых деревьев

На какой глубине расположены корни плодовых деревьев

Корневая система плодовых и ягодных растений имеет вертикальные и горизонтальные корни. В условиях средней полосы вертикальные корни яблони уходят на глубину до 4 м и более, а у груши, вишни, сливы — только до 2 м. Этим и можно объяснить большую зимостойкость яблони по сравнению с другими культурами.

Высокое стояние грунтовых вод и наличие плотных прослоек почвы уменьшают объем используемой почвы, снижают зимостойкость плодовых растений.

Горизонтальные корни имеют решающее значение в почвенном питании плодового дерева. Они располагаются в поверхностных, лучше прогреваемых и обеспеченных влагой слоях почвы. В этих слоях особенно активна и жизнедеятельность микроорганизмов, что также способствует накапливанию основных питательных веществ.

На дерново-подзолистых и серых лесных почвах основная масса работающих (всасывающих, активных) корней плодовых деревьев и ягодных кустарников размещается в гумусовом горизонте, т.

Размножение сливы черенками: схема, видео

е. на глубине до 25 см. В подзолистом и нижележащем, бедных питательными веществами горизонтах, количество корней резко уменьшается.

У косточковых (вишня, слива) и ягодных культур (крыжовник, смородина, малина, земляника) корни сильно насыщают верхний горизонт почвы, что нужно учитывать при обработке почвы.

Динамика роста корней

Урожай плодовых и ягодных культур в значительной степени зависит от накопленных ими запасов и подготовки растений в предыдущий год. Например, землянику сразу после сбора ягод надо удобрять и обрабатывать.

Плодовые деревья плодоносят позже, и многое зависит от осеннего роста корневой системы, для чего надо создавать благоприятные условия поливами, рыхлением и удобрением. Основная масса растущих корней образуется с осени, и растения встречают весну подготовленными. В короткий весенний период запасенные питательные вещества быстро расходуются на цветение, рост побегов, плодов, листьев и корней и к середине июня их остается очень мало.

Питание плодового дерева весной происходит преимущественно за счет накопленных питательных веществ и в какой -то мере за счет работы листьев и корней. Если летом условия для роста корней будут неблагоприятными, то плодовое дерево не сможет восполнить потери запасных веществ, оно не накопит их к осени и зимой может подмерзнуть или даже погибнуть.

Всего хорошего!

 

 

Размножение сливы

 Преобладают 2 типа культуры косточковых — привитая и корнесобственная. Привитые типы размножаются прививками (описаны выше), зелеными черенками, корнесобственные, кроме этого, — порослью и корневыми черенками.

Размножение порослью — старый и наиболее простой способ получения корнесобственных растений, которые отличаются высокой урожайностью, приспособленностью к местным условиям и выносливостью. Порослевые деревья позже вступают в плодоношение, чем привитые, но они более долговечные, так как устаревшие растения сменяются молодыми корневыми отпрысками.

 Поросль для посадки заготавливают от урожайных корнесобственных деревьев ранней весной. Не следует брать поросль вблизи ствола, так как она имеет плохо развитую корневую систему. Саженцы с хорошо развитой корневой системой высаживают в сад, остальные выбраковывают или доращивают на грядке.

Перед посадкой острым ножом подравнивают концы основного корня и срезы замазывают садовым варом. Порослью размножают корнесобственные сорта сливы (Скороспелка красная, Венгерка московская, Тульская черная и др.).

Размножение корневыми черенками. Корнесобственные деревья, дающие хороший урожай, обычно имеют мало корневой поросли, поэтому их можно размножать для получения корнесобственных саженцев корневыми черенками. Для этого осенью или рано весной проводят раскопку корней, отступая от штамба на 0,7-1 м у молодых и на 1-1,5 м — у более взрослых деревьев. Выбранные корни разрезают на черенки толщиной 0,5-1,5 см и длиной 10-15 см.

При осенней заготовке черенки хранят небольшими пучками в подвале при температуре 0…2 °С во влажном мхе или опилках. В начале мая черенки высаживают на грядки, лучше под пленочным покрытием, на расстояние 10-12 см. Через месяц пленку снимают. В солнечные дни грядку притеняют мешковиной. Если из одного черенка появляется несколько побегов, оставляют один самый сильный, остальные удаляют. Чтобы корневые отпрыски превратились в хорошие саженцы, они должны пройти период доращивания и формирования. Выкопанные 2-3-летние корневые отпрыски высаживают рядами с расстоянием между деревцами 25-40 см и доращивают в течение 1-2 лет в зависимости от возраста, степени окоренения и характера ветвления. Для лучшего развития растения подкармливают 2-3 раза в сезон мочевиной, цветочной смесью (20 г на ведро воды) или навозной жижей (1:10). Важно в первый месяц после посадки корневых черенков содержать почву во влажном состоянии.

В процессе доращивания формируют крону. После посадки отпрыски укорачивают до 60-80 см. При наличии сильных разветвлений, которые могут служить основой нижнего яруса, их подрезают на высоте 10 см ниже обрезанного ствола. Мелкие колючие ветки в нижней части вырезают.

В начале августа формирование кроны продолжают. У одноствольных саженцев выбирают центральный проводник и прищипывают его верхушку, вырезая конкурента. Выбирают 3-4 разветвления на его проводнике в качестве будущих скелетных ветвей, а на всех остальных сощипывают неодревесневшие части, чтобы резко ограничить размер этих веток. Полностью их удалять надо в середине сентября.

Если в течение одного года саженцы не достигли необходимого размера, их оставляют еще на год, продолжая операции по формированию кроны. Начинают эту работу весной.

Как размножить сливу: 4 проверенных способа

Длинный центральный проводник укорачивают примерно на треть. Отклоненные ветви подтягивают шпагатом к стволу, а ветви с узкими развилками отклоняют от ствола с помощью распорок. После этого ветки выравнивают по силе, помня о том, что более толстые надо обрезать больше, а тонкие можно совсем не трогать, если они не очень длинные. Во второй половине лета прищипывают проводник ствола и основных веток, вырезают все ненужные тонкие ветки. Многоствольные саженцы формируют примерно так же, как описано выше. Следует иметь в виду, что в сумме все нулевые оси с их разветвлениями равноценны центральному проводнику и кроне одноствольного отпрыска.

Размножение зелеными черенками. Этим способом размножают почти все сорта косточковых.

Перед началом зеленого черенкования необходимо подготовить пленочный парник. После перекопки почвы на грядку насыпают смесь торфа и песка (1:1) слоем 10-12 см, разравнивают и покрывают слоем песка (2-3 см). Перед посадкой грядку увлажняют.

Черенки заготавливают 10-15 июня, когда рост побегов еще продолжается и верхняя половина их не одревеснела. Для зеленого черенкования выбирают побеги длиной 25-40 см. Их заготавливают в пасмурную погоду или вечером и ставят в ведро с водой, предварительно увлажнив листья. Нижнюю часть черенка подравнивают лезвием безопасной бритвы или скальпелем, первый нижний лист отрезают, верхний срез делают над вторым листом. Таким образом на зеленом черенке размещаются 2 настоящих листа. Средняя часть побега разрезается в таком же порядке. Дчя лучшего укоренения черенки обрабатывают гетероауксином, 250 мг которого вначале растворяют в небольшом количестве этилового спирта и добавляют на 1 л воды. Черенки связывают в пучки по 25-30 шт. и ставят на ночь в раствор гетероауксина. Утром их высаживают однострочными рядами с расстояниями 5 см в ряду, 5-10 см между рядами на глубину 2,5-3 см до черешка нижнего листа. В солнечные дни парник притеняют мешковиной и ежедневно черенки 2-3 раза увлажняют опрыскиванием. Субстрат при необходимости поливают из лейки. После образования корней снимают пленочное покрытие, удаляют сорняки и опавшие листья, проводят первую подкормку азотными удобрениями (30 г на 10 л воды). После подкормки листья промывают водой. Через 2 недели проводят вторую подкормку раствором навозной жижи (1:7).

Осенью (в конце сентября) укорененные черенки выкапывают, сортируют, связывают в пучки по 25-40 шт., корни обкладывают влажным мхом и заворачивают в пленку. Хранят растения в подвале, прикопав их в песок, при температуре около 0 °С. Весной растения высаживают в грядку и доращивают в течение 2 лет.

Выбор места для посадки сливы

Деревья лучше всего высаживать на возвышенностях и на склонах, как и грушу. Грунтовые воды должны залегать на глубине не менее 1,5-2 м от поверхности.

.