Шпалера для винограда

.

Шпалеры для винограда своими руками: основные правила

При возделывании винограда на вepтикальной шпалере побеги располагаются в одной вертикальной плоскости, что создает удобства при проведении работ в междудурядьях, уборке урожая. 
Вертикальная проволочная шпалера проста по устройству, удобна в эксплуатации, поэтому она получила наибольшее распространение.

Для устройства вертикальной шпалеры можно использовать деревянные колья диаметром от 7—8 до 10—12 см, длиной 2—2,5 м, старые металлические трубы и уголки, железобетонные столбы и металлическую проволоку.
Состоит она из якорных, промежуточных столбов и натянутой вдоль ряда проволоки. Якорные столбы, которые несут основную физическую нагрузку, устанавливавают по краям ряда, а промежуточные в ряду через 5—7 м на глубину 50 см. Их устанавливают строго вертикально, а якорные — с небольшим уклоном в противоположную от ряда сторону, фиксируя упорами. Упоры, установленные с наклоном 55—60 град. к якорному столбу со стороны ряда, вверху укрепляются проволокой (рис.)
Первую проволоку натягивают на расстоянии 50—70 см от земли, последующие — через 40—45 см, в зависимости от наличия ярусов. Для шпалеры используется проволока диаметром 2; 2,4; 3,4 мм. Такое расположение проволок (одинарных или двойных) наиболее приемлемо в укрывной зоне. В неукрывной, где особенно распространены высокоштамбовые виноградники с формировкой по типу, двухплечего кордона, ограничиваваются созданием лишь двух ярусов: первый ярус из двух — проволок на высоте 100—120 см от поверхности почвы и второй — через 25—30 см. 
Для увеличения срока эксплуатации деревянных столбов нижние концы их перед установкой необходимо протравить 5—6%-ньм медным купоросом. Продолжительность протравливания 5-7 дней.
Проволоку к промежуточным деревянным столбам прикрепляют с помощью скоб, а к якорным обкручиванием вокруг столба. При натяжении проволоки необходимо соблюдать такую последовательность: в первую очередь натягивают проволоку верхнего яруса, затем среднего и нижнего, а не наоборот.
Для натягивания шпалерной проволоки существуют очень простые по устройству ручные натягиватели, представляющие собой скобу, изготовленную из проволоки диаметром 8—10 мм. Проволоку сначала натягивают вручную, а затем вставляют внутрь натягивателя и воротком начинают крутить его влево или вправо до полного натяжения проволоки.
На плодородных, влагообеспеченных почвах кусты сильнорослых сортов винограда при мощных формировках максимально возможный урожай формируют, на двухплоскостной шпалере. При такой конструкции на каждом ряду располагаются две плоскости, расходящиеся кверху.

Расстояние между рядами при двухплоскостной шпалере должно быть не меньше 2,5— 3 м. Изготавливается такая конструкция из тех же материалов, что и вертикальная, а отличается она расположением поперечных планок по числу ярусов проволок. Крайние столбы крепятся к упоре так же, как при вертикальной шпалере.
Первая поперечная планка длиной 20—25 см укрепляется на столбе на расстоянии 50—70 см от поверхности почвы. Вторую планку длиной 50 см; укрепляют выше первой на 45—50 см; третью планку длиной 120—150 см укрепляют на самом верху столба. Проволока натягивается по краям поперечных планок всех ярусов.

Для выращивания винограда, посаженного близко у строений, вдоль ограждений, на границе участков, можно применять шпалеру с козырьком.

Устройство шпалеры с козырьком следующее: две-три проволоки закрепляют на столбах, как у вертикальной шпалеры, а остальные располагают на козырьке — прибитой под тупым углом в верхней части столба планке. При этом достигается хорошее освещение и проветривание побегов, грозди под собственным весом свисают, их удобно срезать.

А. Хисамутдинов, кандидат с.-х. наук, ВНИИ виноградарства и виноделия им. Я.И. Потапенко, г. Новочеркасск

Журнал «Приусадебное хозяйство» № 9, 2006 г.

О выращивании винограда в разных регионах страны мы пишем постоянно. В то же время, как свидетельствует редакционная почта, читателям не хватает общих, системных знаний по агротехнике этой культуры. Мы решили восполнить этот пробел: с будущего года возобновляем в журнале рубрику «Школа виноградаря». Но первую статью из этого цикла решили опубликовать сейчас, учитывая, что именно на осень приходится лучшее время для подготовки почвы под виноградник.

Закладка виноградника ­это целый комплекс работ по созданию благоприятных условий для роста, развития и плодо­ношения растений, кото­рый включает в себя вы­бор участка и места по­садки кустов, подготовку почвы, непосредственно саму посадку саженцев или черенков, устрой­ство опор и др.

Выбор места

Прежде чем приступить к посадке винограда, как следует все продумайте, так как виноградные кусты живут и плодоносят более 40 лет и ошибки, допущенные при закладке плантации, как правило, очень трудно исправить.

Виноград любит свет и тепло, поэтому ему нужен участок, открытый на юг и юго-запад, хоро­шо освещенный и защи­щенный от северных хо­лодных ветров. Ряды винограда жела­тельно ориентировать с севера на юг. В этом слу­чае кусты получают свет и тепло равномерно в течение дня. При размеще­нии рядов с востока на запад большее количество солнечных лучей приходится на южную сторону. Иногда это приводит к ожогам ягод.

Кроме того, необходимо учитывать розу ветров на участке. Возможно, целесообразнее будет размес­тить ряды по направле­нию господствующих ветров. Это убережет шпалеру от дополнительной нагрузки и улучшит проветриваемость участка. Если решите сажать отдельные растения, то хо­рошим местом для них будет земля вдоль южной стены дома, постройки или забора (отступите 1,5-2 м), не затеняемая соседним зданием.

Не следует сажать виноград в тени плодовых и других деревьев. Он плохо переносит соседство с грецким орехом, тополем и другими древесными породами, которые обла­дают мощной корневой системой, сильно иссуша­ют почву и затеняют большое пространство. При расположении участка на холме или склоне под виноград отво­дят верхнюю, хорошо прогреваемую и прове­триваемую часть, так как в низине более вероятны заморозки и застои хо­лодного и влажного воз­духа. Как правило, ряды виноградников при этом размещают вдоль склона и по горизонталям или устраивают террасы.

Виноград нетребовате­лен к почвам. Он может расти и плодоносить практически на всех типах почв, но в зависимости от их свойств дает разную по величине и качеству продукцию. Не пригодны под виноградник заболоченные участки, затопляемые паводками и дождевыми водами, засоленные земли, чрезмерно плотные (смытые) почвы и бесплодные пески. При близком к поверхности почвы уровне грунтовых вод (выше 1,5 м) кусты растут плохо, возможна даже их гибель, так как корневая система страдает от недостатка воздуха. Поэтому на таких участ­ках необходимо устраи­вать дренаж и отводить избыточную влагу.

Страдает виноградная лоза и от высокого содержания активной извести в почве, в этом случае она подвергается заболева­нию известковым хлорозом, особенно это касает­ся привитых растений. Листья при этом приобретают бледно-желтую окраску и опадают, нару­шается фотосинтез, сни­жается урожайность. Но в целом виноград ­растение пластичное и с помощью садовода может приспособиться к различным условиям внешней среды и давать высокие и стабильные урожаи.

Предпосадочная подготовка почвы

Главная цель этой операции — создать мощ­ный, достаточно плодо­родный корнеобитаемый слой с хорошим водно-­воздушным и тепловым режимом. На приусадебных участ­ках при закладке плантаций рядами некоторые виноградари делают так. Участок разбивают на по­лосы, учитывая при этом ширину междурядий. Ширина полосы, отводи­мая под будущий ряд, как правило, не превы­шает 80-120 см, а глуби­на — 100 см. Копают эти полосы последовательно. Сначала всю почву с пер­вой полосы выбрасывают на край участка.

На дне полученной траншеи рав­номерно рассыпают пере­превший навоз (1 ведро на 1 кв. м) и перекапыва­ют. Затем почву со второй полосы сбрасывают в пер­вую канаву так, чтобы верхний слой оказался на дне. Эта операция назы­вается ручным планта­жем и требует больших затрат труда и физиче­ской силы. На чрезмерно плотных и тяжелых глинистых почвах кроме повышен­ных доз перегноя в тран­шею добавляют песок, а иногда и мелкий щебень. На песчаных почвах, на­оборот, вместе с органи­ческими удобрениями до­бавляют несколько слоев высокоплодородной зе­мли.

В верхние слои за­сыпаемой траншеи мож­но внести фосфорно-ка­лийные удобрения из рас­чета 100-150 г на 1 кв. м. Если почва готовится осенью, то траншеи засы­пают полностью и остав­ляют открытыми на зи­му. При этом ранней вес­ной можно высаживать саженцы. Если же землю готовят весной, то тран­шеи засыпают до полови­ны и заливают водой для усадки почвы.

Следует помнить: чем глубже траншеи, тем больше времени требует­ся на усадку их содержи­мого. На легких песча­ных почвах этот срок ко­роче, на более тяжелых глинистых длиннее. Как правило, между плантажем и посадкой саженцев должно пройти 2-3 месяца. Поэтому на­чинающему виноградарю стоит придерживаться следующего правила: при осеннем плантаже сажать лучше следую­щей весной, при весенней подготовке траншей осенью.

Конечно, плантаж ока­зывает благоприятное влияние на рост и разви­тие виноградного расте­ния, но такую работу, поскольку она требует много сил, выполняют далеко не все винограда­ри.

Большинство ограни­чивается копкой поса­дочных ям. Глубиной они должны быть 60-70 см, а диаметром не менее 50-60 см. В яму вносят полведра перегноя и пе­ремешивают, разрыхляя дно. Некоторые виноградари поступают еще проще. Ручным буром диаметром 12-15 см сверлят ямы глубиной 70-80 см. В них до уровня от поверхности зе­мли 50 см (глубина посад­ки саженцев) засыпают смесь перегноя, плодо­родной земли и щепотки комплексных минераль­ных удобрений. И ячейка готова к посадке. И уж совсем ленивые сажают «под лом» — пробивают посадочное место диаметром 5-10 см и глубиной не менее 40-50 см. Даже в таких достаточно суровых условиях вино­градное растение может расти и давать урожай.

Сроки посадки

В южных районах с теп­лыми, мягкими зимами и неглубоким промерзани­ем почвы саженцы выса­живают как осенью (в ок­тябре-ноябре), так и вес­ной (в апреле-мае). В рай­онах с суровыми мало­снежными зимами, где почва промерзает на боль­шую глубину, сажать лучше весной. Схемы размещения и площадь питания расте­ний могут быть разными.

Главное — правильно раз­местить кусты, от этого во многом зависит даль­нейший рост и продук­тивность виноградника. При закладке его в ви­де целой плантации важ­но учесть расстояние как между рядами, так и между кустами. Как пра­вило, соотношение меж­ду ними составляет 1:1 или 2:1, то есть ширина междурядья всегда боль­ше или равна расстоя­нию между кустами.

Можно рекомендовать следующие схемы посад­ки кустов: 2х1,5; 2х2; 2,5х2; 2,5х2,5; 3х1,5; 3х2 и 3х3 м. Эти схемы могут изме­няться в ту или иную сторону в зависимости от конкретных условий. Так, на малоплодород­ных и богарных землях кусты можно сажать ча­ще, а на плодородных и поливных землях — реже.

Пореже сажают виноград и в районах укрывного виноградарства, а также при использовании круп­ных формировок. Сорта, обладающие большой си­лой роста, следует разме­щать с большим расстоя­нием между кустами, а слаборослые — с меньшим.

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками

В среднем для нормаль­ного роста и плодоноше­ния куста необходимо 4-6 кв. м земли. При посадке виногра­да вдоль стен и при вы­соком, в несколько яру­сов размещении прироста расстояние между поса­дочными местами можно уменьшить до 1 м. Версия для печати

21 сентября 2006

Назад

0
Поделиться

Другие статьи раздела

Шпалера для винограда своими руками из труб и арматуры без сварки

Виноградный куст это лиана, и в принципе расти в длину он может почти что бесконечно, и если это не дикорастущее растение, а садовое, то оно, как и другие посадки требует ухода. Только в этом случае можно рассчитывать на хороший урожай осенью. Главным приспособлением, упрощающее обслуживание, является виноградная шпалера. С ее помощью можно правильно делать обрезку, проветривать лианы и следить за созреванием ягод.

О том, как ее просто соорудить в дачных условиях пойдет речь в этом материале.

Многие сажая куст сначала растят его пару лет подвязывая к колышку, и лишь только когда он разрастется задумываются о полноценной опоре. Такой подход не совсем верен, правильнее делать устройство шпалеры для винограда еще до его посадки. Это позволит сразу правильно сориентировать растение и придать ему направление роста.

Шпалеры для винограда на даче могут быть различных видов и устройства. Традиционно применяют дно- и двухплоскостные конструкции. Безусловно две плоскости дают больше возможностей, но если садоводство ведется для души, то обычно выбирают первый вариант.

Одноплоскостная шпалера для винограда представляет собой два столба с закрепленными к ним горизонтальными жердями. Стойки могут быть деревянные или металлические, поперечины изготавливают из проволоки, троса или арматуры. В качестве основы для подвеса может применяться даже кладочная сетка с большим размером ячьи.

В принципе, из материалов, можно использовать все что есть в хозяйстве, но наиболее универсальным все же видится металлический каркас для винограда, поэтому ему большинство и отдает предпочтение. Он представляет собой трубы, закрепленные в грунт и поперечины для подвязки лоз. Перед постройкой важно определиться в размерах.


Рис.1. Пергола может быть изготовлена из различных материалов, например, из деревянных столбов и проволоки. Однако самая лучшая конструкция изготавливается из металлического прутка. Такая шпалера надежна и к ней удобно подвязывать лозы.

Так как пергола для винограда предназначена для того чтобы формировать и поддерживать лозы, то, по большому счету, по размерам она должна быть сопоставима с кустом и иметь небольшой запас. Для средней полосы России, чтобы получить полное вызревание ягод, а также обезопасить себя от вымерзания геометрия лиан должна быть следующей:

  • на старой ветке, от которой пойдут новые лозы должно быть порядка 10 почек, и если за зиму все не вымерзнут, то ее длина будет примерно 160см.
  • для полного вызревания необходимо иметь длину молодой лозы порядка 2,5 м.

Исходя из описанных соображений получается, что размеры шпалеры для винограда должны быть 160-180 см в ширину, и 2 — 2,3м в высоту, расстояния между поперечинами порядка 40 см.


Рис.2. Шпалера для винограда чертеж. Рассчитана на 10-15 лоз (куст 3-5 лет). На первых 3-х перекладинах укладываются прошлогодние горизонтально. К остальным подвязываются молодые вертикально.

Из сказанного выше понятно, что наилучший материал для изготовления металл, но что делать садоводу, не владеющему сваркой? Решение есть – шпалера для винограда из арматуры по инструкции приведенной ниже.

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками

Вашему вниманию предлагается простой и эффективный способ, не требующий специального инструмента, а большинство материалов запросто найдутся в любом хозяйстве.

  • В землю вбиваются два водопроводные трубы диаметром пол дюйма, на глубину порядка 0,5-0,7 м. Длина над поверхностью земли оставляется около 1 м, т.е. общая длина опор получается около 1,5 м.
  • Далее на них надевается дюймовая труба длиной 2,3 м, и немного заглубляется в землю. Таким образом, получаются центральные стойки для винограда.
  • Горизонтальные перекладины изготавливаются из арматурных прутков диаметром 8-10мм, чтобы получилось хорошее устройство для подвязки их длина должна быть 160-200см. К стойкам они закрепляются с помощью вязальной проволоки.

Рис.3. Простой способ закрепления прутков к стойкам с помощью проволоки.

Каркас для винограда из арматуры получается жестким и устойчивым и без особых проблем выдержит вес лоз вместе с плодами.


Рис.4. Укладка лоз по весне.

Рис.5. На описанную конструкцию лозы можно подвязывать проволокой или шпагатом.

Металлический каркас для винограда изготовленный по описанной выше технологии прекрасно подойдет для любого сорта. Достоинство в том, что сделать его своими руками по силам каждому, а используемые материалы скорее всего найдутся на любой даче, в крайнем случае их не трудно приобрести в магазине, и стоимость их не велика. Одновременно с этим данная конструкция легко может быть разобрана и снова собрано в новом месте, без применения какого-либо специфического инструмента типа болгарки или сварочного аппарата.

На основе описанного способа может быть изготовлена двухплоскостная пергола. Ее можно сделать, установив две подобные конструкции друг на против друга на расстоянии 40 – 50 см. Пространство между ними должно обеспечивать возможность укладки лоз на зиму. Устанавливать такое ограждение для винограда целесообразно для старого куста с большим количеством лоз.

С целью экономии материалов при изготовлении шпалеры для винограда своими руками можно использовать другую конструкцию (см. фото ниже).


Рис.6. Конструкций двухплоскостной шпалеры множество. На рисунке представлены наиболее оптимальные варианты, и самые простые в изготовлении.

Большой популярностью пользуется вариант, когда лиана оплетает беседку или арку. С помощью такого приема можно создать уголок уюта на любом загородном участке. Чтобы лозы ползи по намеченному пути ему необходимо предоставить возможность цепляться усом. Наиболее простой способ закрепить кладочную металлическую сетку с размером ячейки 20х20 см. Таким образом получается универсальная решетка для подвязывания.


Рис.7. Варианты подвязывания плетей, для украшения беседки.

В заключении можно дать несколько рекомендаций. Если вы обладатель молодого куста, то для него целесообразно сделать одноплоскостную шпалеру. Этот же вариант подойдет в случае если основная задача получить большой урожай.

Двухплоскостная пергола сложней при изготовлении. Обычно она применяется для старых больших кустов. С ее помощью можно разнести лозы и обеспечить свободный доступ к ягодам.

Применять для выращивания арки или стены беседок целесообразно в том случае если виноградный куст необходим для декоративного оформления участка. Ухаживать за ним на такой шпалере очень сложно. При недостаточном уходе и коротком лете, грозди вряд ли вызреют, а соответственно урожай будет небогатым.

Пожалуйста оцените статью

Понравилась статья?! Поделитесь с друзьями!

Руководство по созданию шпалеры для винограда своими руками (47 фото)

.

.